août 2018

A. Lange & Söhne 1815 tourbillon émail cadran

version tourbillon de la montre A. Lange & Söhne 1815 introduite il y a quatre ans se modernise aujourd'hui avec un cadran en émail. Dans un boîtier en platine, la nouvelle montre A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon Enamel Dial est toujours caractérisée par le grand tourbillon sur le visage par ailleurs élégant. L'émail blanc, cependant, devrait rendre le contraste entre la simplicité du cadran et la complexité du tourbillon d'autant plus austère.

Nous avons vu le A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon lors de son introduction en 2014 . Ici, si le cadran en émail est le glaçage proverbial du gâteau (et peut-être le rouge numéro 12 de la cerise), alors le tourbillon est toujours le remplissage (cette métaphore fonctionne-t-elle?). Ce tourbillon de 13,2 mm de large accomplit une rotation par minute (ce qui est commun). Ce n'était donc pas une prouesse technique d'ajouter une main au tourbillon et de faire le tour de la périphérie pour le doubler en secondes. Le tourbillon lui-même, bien sûr, est extrêmement complexe, et plus encore avec ses caractéristiques de stop-secondes et de remise à zéro.

Cela signifie que le tourbillon s'arrête lorsque vous retirez la couronne pour régler l'heure, de même que le balancier et l'aiguille des secondes s'arrêtent sur la plupart des montres simples et que l'aiguille des secondes se remet à zéro. Ces complications simples mais pratiques et pratiques se retrouvent dans d'autres montres A. Lange & Söhne, mais elles ajoutent une complexité considérable, en particulier lorsqu'elles sont associées à un tourbillon, le tout pour votre commodité. Les deux fonctions vont naturellement de pair (je souhaiterais que toutes les montres mécaniques fassent l’objet d’une remise à zéro) et, bien que l’arrêt du tourbillon puisse ne pas sembler impressionnant, cela sans endommager le mécanisme délicat et complexe était certainement un défi.

Bien que le but principal d’un tourbillon moderne soit de montrer la complexité (par opposition à son objectif initial de contrer les effets de la gravité, qui n’a pas été prouvé pour améliorer la précision des montres-bracelets), la création de cadrans en émail est également un processus complexe impliquant le cuire plusieurs fois - mais qui donne un aspect serein plutôt que l'éblouissement du tourbillon. Pour la montre à cadran émail Tourbillon 1815 A. Lange & Söhne, la marche circulaire sur le cadran des autres montres Lange 1815 est remplacée par un espace en émail lisse et lisse.

Ajoutant de la couleur à l'émail blanc avec la plupart du temps l'impression noire et les marqueurs sont les mains bleuies et un marqueur rouge de 12 heures, pour ne pas mentionner les couleurs du mouvement fourni par l'ouverture du tourbillon. De nombreux éléments du design du cadran conservateur sont basés sur des montres de poche. Le marqueur "12 heures", imprimé séparément et "au feu rouge" est une caractéristique traditionnelle, en particulier pour les montres à cadran émaillé - même ces émaux Seiko Presages, par exemple .

Comme presque toutes les montres Lange sont dans un métal précieux (malheureusement), le platine est un choix sans surprise pour cette montre A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon Enamel Dial 39,5 mm de large, 11,3 mm d'épaisseur - le bracelet en cuir d'alligator cousu à la main aussi livré avec une boucle déployante en platine solide. Le mouvement A. Lange & Söhne L102.1 à remontage manuel reprend l'ensemble de la vue du fond et se termine selon les mêmes normes (très élevées) que toutes les montres Lange. Le mouvement est composé de 262 pièces, dont un bon nombre appartiennent au tourbillon - et tandis que certaines sont cachées par la traditionnelle plaque 3/4 allemande, le tourbillon est visible des deux côtés de la montre et offre beaucoup de bonbons mécaniques. Le mouvement fonctionne à 3Hz (même le spiral est fabriqué en interne) avec une réserve de marche de 72 heures. Comme d'habitude,

We expect the enamel dial to be beautifully executed, consistent with Lange standards. The soft, clean elegance of an enamel dial is really best appreciated in person and worthwhile seeking out – and if you have a chance to actually own this expensive watch, even better for you. For yet another interpretation of the 1815 Tourbillon watch, see our hands-on with the incredible A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon Handwerkskunst. The A. Lange & Söhne 1815 Tourbillon Enamel Dial watch will be limited to 100 numbered pieces and priced at $197,200 USD each. alange-soehne.

L'une des déclarations les plus intéressantes du rapport semestriel 2018 est une liste de trois points qui indiquent les stratégies importantes du Swatch Group. Elles sont:

Nous voyons un groupe conscient de ses responsabilités de marché de base dans l'immédiat, tout en anticipant la croissance future et en y investissant en même temps. Le Swatch Group ne semble pas offrir de preuve ou d'explication pour la "reprise" si elle se réfère à, ni ne précise dans quels domaines il investit dans le marketing ou l'innovation produit. Cela dit, des déclarations comme «à long terme» et «préalable à la croissance» font allusion à une entreprise qui sait qu'il lui faudra un certain temps avant que l'industrie ne retrouve une croissance appréciable de la demande et des ventes aux consommateurs.

J'étais enthousiaste à l'idée de lire sur la croissance de Swatch Group dans les Amériques et en Asie, mais le rapport n'a pas été plus détaillé. Le rapport mentionne simplement une «croissance à deux chiffres» dans ces régions sans autre explication. En ce qui concerne la performance par marque, pays, segment de produit ou prix, ce document et d'autres rapports de l'investisseur sont silencieux, et pour autant que je sache, Swatch Group et d'autres produisent rarement, voire jamais, ce type d'informations complètes. nous laisse deviner).

Ce qui est clair (et positif), c'est que le Swatch Group semble être en pleine transition. Il doit sembler stable face aux investisseurs pour maintenir la confiance des investisseurs, mais en même temps, le Swatch Group est tout sauf ignorant des différentes réalités et défis du marché. En tant que groupe, ils ne peuvent pas simplement faire pivoter toutes leurs stratégies en même temps, mais j'espère que divers types de réorganisation et d'investissement permettront de développer des marques fortes, un marketing plus efficace, des produits plus convaincants et un véritable leadership dans l'industrie horlogère. qui a besoin de leaders plus forts).

Sébastien Chaulmontet & Joël Pynson: chroniques pour collectionneurs

ruly grands livres sur l' horlogerie sont difficiles à trouver - mais quand ils le font, ils sont une expression écrasante de la vraie passion pour la matière. Un excellent exemple de ceci est un livre hautement spécialisé intitulé Sébastien Chaulmontet & Joël Pynson: Chronographs For Collectors . "Pour les collectionneurs" n'est pas un coup de marketing dans le titre non plus. Où des livres tels que The Wristwatch Handbook de Ryan Schmidt ( revu ici ) ou au moins pour l'auto-intimidation, Watchmaking par George Daniels ( revu ici) sont des incontournables pour les amateurs de montres novices, certains livres sont pour les amateurs les plus aguerris ... et Chronographs For Collectors n'est pas différent. Le livre, l'alerte de spoiler, est fantastique, alors j'ai pensé que j'animerais cette revue en fournissant quelques informations de fond, plutôt que simplement une version épuisée de la publication.

Si vous avez déjà eu l'occasion de discuter avec l'auteur, Sébastien Chaulmontet, vous savez qu'il ne faut normalement que quelques minutes pour que le petit orateur de l'industrie horlogère puisse discuter avec lui de la moindre discussion aspects les plus obscurs de l'horlogerie. Ce n'est pas un gros exploit une fois que vous apprenez que Sébastien a longtemps été responsable du développement et de la conception de certains des calibres les plus impressionnants réalisés par La Joux-Perret SA - le fabricant de montres Arnold & Son et Angelus haut de gamme, ainsi que le fabricant OEM d'autres mouvements haut de gamme - et est actuellement le chef de l'innovation et du marketing chez Sellita SA, travaillant sur des projets OEM qui vont bien au-delà de ce que vous et moi connaissons Sellita; c'est-à-dire produire des calibres de substitution ETA.

Une note de plus sur l'auteur, si vous le permettez, et ensuite nous discuterons du livre. Je me souviens avoir visité la manufacture de La Joux-Perret il y a quelques années et y avoir rencontré Sébastien. C'était à peu près au moment où le célèbre fabricant de chronographes du milieu des années 1900 Angelus a été fraîchement ressuscité par LJP. J'ai demandé à Sébastien si sous sa montre on verrait jamais un chronographe Angelus qui relancerait les éléments stylistiques des chronographes populaires Angelus vintage et, à ma grande surprise, il a fini par nier collectivement. Ceci étant une impasse pour la conversation, nous avons commencé à parler de chronographes vintage - quelque chose qui peut effectivement être un sujet de discussion induisant le sommeil, surtout après le trajet de 13 heures qui était directement derrière moi à ce moment-là. cependant, il m'est vite apparu que Sébastien est un vrai collectionneur et un passionné de très grand nombre lorsqu'il s'agit de chronographes vintage (pas seulement Angelus, mais aussi bien sûr) - et sa véritable appréciation pour le vieil Angelus m'a aidé à comprendre pourquoi il avait jamais créer une récréation moderne et ringarde de quelque chose qui dans son esprit ne pouvait qu'exceler dans sa forme originale. C'est une drôle d'exposition d'amour quand on en a - pas tant que ça dans la scène horlogère aujourd'hui - qui a le pouvoir de recréer techniquement et de relancer une marque dont il est lui-même un fan. Mais quand même, laisser l'héritage d'Angélus intact et porter le nom à l'endroit où il évalue l'entreprise aurait disparu aujourd'hui s'il n'avait pas fait faillite, c'était - je présume, pour un étranger,

Une expression beaucoup plus facile à apprécier est ce livre sur une trentaine - en fait trente-huit - montres chronographe vintage, tous introduits dans les moindres détails. Il est clair que ce livre de 232 pages n'est qu'un aperçu de la base de connaissances de l'auteur - un aperçu précieux qui mérite néanmoins d'être pris, bien sûr. Même le segment Introduction est un clin d'œil au nom suboptimal qu'est le chronographe, l'histoire cahoteuse de la complication, et même à la «ligne éditoriale stricte» du livre, en disant: «historique vérifié et vérifiable des faits et pas de marketing flatteur parlent, même si cette approche bouscule un peu les idées reçues et les nouveautés auto-promotionnelles. "Ha! Mon préféré était: "C'est une règle d'or parmi les connaisseurs de montres de ne pas porter de jugement sur le cadran mais sur toute la pièce, y compris les mains, le boîtier, et notamment le mouvement, pour ses qualités techniques, son originalité et la qualité de son savoir-faire. C'est une règle qui vous protègera des mésaventures et que vous devez toujours garder à l'esprit lorsque vous feuilletez les pages des catalogues de vente glacés où les images des mouvements ne manquent que trop souvent ... "Yep, cinq périodes là-bas.

Comme on pouvait s'y attendre, le livre aborde quelques-uns des détails de base des chronographes, mais la façon dont on peut vraiment apprendre beaucoup des innombrables spécifications plus obscures et la progéniture étrange de cette complication est en lisant le livre et les explications élaborées des trois douzaine de variantes soigneusement sélectionnées. Tous les chronographes remarquables du siècle dernier sont ici, y compris certains produits par Omega, Zenith, Angelus, ainsi que beaucoup d'autres dont vous n'avez probablement jamais existé (certains étaient certainement nouveaux pour moi). Le prix, la complexité, la provenance, les progrès technologiques, etc., sont tous détaillés, mais ils ne sont pas étouffés. Le livre entier ressemble beaucoup à partager un dîner avec des collectionneurs véritablement compétents et passionnés, des collectionneurs d'un genre rare qui ne se contentent pas de régurgiter des messages de marketing condescendants. Snobbery épouvantable, ou un dévouement hors-tout-autre à one-uppery, et sont ici pour juste partager une partie de ce qu'ils savent de tout aspect étrange et obscur des montres qu'ils aiment recueillir. Dans ce cas, heureusement pour nous, ce serait des chronographes. Un dernier détail soigné dans le livre est la façon dont les auteurs ont clairement mis en vedette 30 montres, mais quand le livre arrive à la 30e, ils finissent par fournir non pas une, mais 9 options différentes - parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas / couldn ' Ne laissez aucun d'entre eux. Personnellement, j'apprécie ces expositions honnêtes de dévotion au sujet. Un dernier détail soigné dans le livre est la façon dont les auteurs ont clairement mis en vedette 30 montres, mais quand le livre arrive à la 30e, ils finissent par fournir non pas une, mais 9 options différentes - parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas / couldn ' Ne laissez aucun d'entre eux. Personnellement, j'apprécie de telles expositions honnêtes de dévouement au sujet. Un dernier détail soigné dans le livre est la façon dont les auteurs ont clairement mis en vedette 30 montres, mais quand le livre arrive à la 30e, ils finissent par fournir non pas une, mais 9 options différentes - parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas / couldn ' Ne laissez aucun d'entre eux. Personnellement, j'apprécie ces expositions honnêtes de dévotion au sujet.

Au prix de 199 $ sur Amazon ou Time2Tell.com , Sébastien Chaulmontet & Joël Pynson: Chronographes pour collectionneursCela se fait au prix de quelques jolies bretelles ou peut-être d'un dîner plutôt sophistiqué - mais il y a du matériel de conversation qui durera plus que quelques-uns de ces derniers. Les chronographes ont longtemps été, et j'espère qu'ils le resteront à jamais, une partie intégrante de l'horlogerie de luxe et ce n'est certainement pas une difficulté de tomber pour leur complexité, leur ingéniosité et leurs innombrables variations imaginatives. Ce livre est donc à lire absolument, non parce qu'il s'agit d'un choix évident, mais parce qu'une fois lu, vous vous rapprocherez de la grande polyvalence des chronographes remplis non seulement d'ingéniosité, mais aussi d'une créativité impressionnante - quelque chose qui manque cruellement à l'industrie de la montre de luxe.

Panerai Luminor California 8 Jours DLC PAM00779

f il y a une chose Panerai est connu pour, il est la possibilité de loger une pléthore de même , mais-encore différents modèles de montres de la collection Luminor. Le nombre de saveurs différentes suffit à faire tourner la tête, mais c'est aussi ce qui a rendu la collection si populaire. La possibilité d'avoir une super complication super ridicule , ou un plongeur de bon goût , ou même un jouet de grand garçon rugueux et inspiré de l'armée C'est ce que je dirais qui rend la marque si attrayante, et la collection si attrayante. En 2018, Panerai tentera de combiner un ensemble de leurs caractéristiques Luminor en une seule montre. Le Panerai Luminor California 8 Days DLC PAM00779 (que nous appellerons le PAM00779 pour faire court), se sent comme un disque "plus grand succès" de la collection Luminor.

L'affaire mesure 44mm, ce qui n'est pas petit, mais reste modeste en ce qui concerne Panerai. Il contient toute l'influence militaire standard, charmante, mais toujours masculine que vous attendez de Panerai, dans un boîtier en titane léger. En accord avec les qualités de conception plus robustes, Panerai choisit de doter le boîtier d'un revêtement DLC complet avec la protection de pont de pont standard Panerai - quelque chose dont je ne serais pas fan, mais qui correspond bien à l'ADN global de la montre. En outre, la résistance à l'eau est un incroyable 300m.

L'attache de l'affaire ensemble est une sangle en cuir marron de bund (encore, quelque chose que je détesterais typiquement) qui fonctionne incroyablement bien pour l'esthétique globale. Panerai a d'abord offert des sangles de ficelle à l'armée italienne pour empêcher le dos de la montre de toucher la peau, en cas de froid ou de chaleur extrême. Il est intéressant de noter que la sangle d'embranchement peut être fournie en standard, mais peut être retirée pour la sangle en cuir traditionnelle en deux parties, et pour le consommateur plus actif, un bracelet en caoutchouc sera également inclus.

Le cadran «California» a longtemps été un sujet de polarisation, mais quelque chose qui faisait partie de l’ADN de Panerai. Les index de style divisé utilisent des chiffres romains en haut du cadran et des chiffres arabes standard en bas. C'était à l'origine une caractéristique trouvée sur beaucoup de pièces militaires de Panerai old-school (je crois spécifiquement des plongeurs), et cela fournit une bonne influence vintage. Ces indices sont remplis de Super-LumiNova avec un effet de patine jaunie, presque faux - mais je peux vraiment en prendre un derrière. Les aiguilles bleuies remplies de lume contrastent bien contre le cadran et conservent une esthétique Panerai forte. Une des choses que je dois féliciter Panerai pour ce modèle est le manque total de marque sur le devant du cadran.

À l'intérieur du PAM00779 bat le calibre interne de 3Hz P.5000. Le double mouvement du ressort procure également une réserve de marche de 8 jours. Ce mouvement relativement nouveau est une étape dans un nouveau paysage, avec des racines remontant aux années 40. Avec l'avancée de la technologie, le mouvement a été amélioré et publié en 2013 et a rendu hommage aux militants italiens que Panerai a équipés de 8 jours de pouvoir ininterrompu. Le mouvement à deux mains, en particulier ici, fournit une propreté au cadran qui ne ressemble pas à une montre de 2018 - et cela va attirer beaucoup de fans de Panerai.

Dans l'ensemble, je trouve que cette montre est l'une des offres les plus attrayantes de Panerai au cours des cinq dernières années. Honnêtement, il a tellement de caractéristiques qui ne devraient pas m'intéresser, mais d’une manière ou d’une autre, le point culminant de chacune d’entre elles s’articule de telle manière que l’esthétique globale fonctionne simplement. Il a juste assez de charme vintage pour séduire autant les collectionneurs anciens que nouveaux, et les nombreuses références à l'histoire de Panerai permettent à cette montre de conserver un charme souvent exagéré ou négligé. C'est pourquoi Panerai a créé un ensemble solide qui intègre plusieurs des meilleures caractéristiques de la gamme Luminor pour créer un garde-temps solide, à la fois moderne et ancien.

Rappelez-vous que le Swatch Group comprend un certain nombre de marques qui font des affaires entre elles. Certaines de ces augmentations ou mesures de performance intéressantes pourraient s'appliquer aux activités que les marques de Swatch Group réalisent entre elles. Un exemple serait mouvements de vente ETA à Longines. Les deux sont dans le groupe mais l'achat peut être calculé en "ventes", même si cela ne s'applique pas au revenu global du groupe.

Je soupçonne que Swatch Group profite de cette période économique relativement lente pour réduire ses coûts tout en continuant à occuper sa base de production. La fabrication est l'endroit où beaucoup des plus de 35 000 employés de Swatch Group sont placés, en particulier en Suisse. Le groupe - à l'instar de ses collègues en Suisse - hésite à licencier ou à être perçu comme le faisant pour une série de raisons politiques. Ainsi, il est logique que Swatch Group garde ses usines occupées.

Faire quoi cependant? Si vous lisez entre les lignes de l'ensemble du rapport, deux choses sont claires. Premièrement, Swatch Group a pu augmenter son résultat d'exploitation en réduisant ses coûts d'exploitation. Les activités de marketing et de publicité étaient particulièrement vulnérables. Selon les rapports de divers secteurs du marché, il s'agissait de vastes zones de réduction des coûts au moins temporaire par le groupe. Dans le même temps, Swatch Group produit actuellement de grandes quantités de montres ou investit dans les matériaux nécessaires pour fabriquer de grandes quantités de montres supplémentaires. Aux fins du rapport financier, cette dernière mesure est bonne car les matières premières (ainsi que les montres invendues) sont souvent classées non comme une dépense, mais comme un actif (en supposant que le marché accepte la valeur que Swatch Group place sur ces actifs).

Patiemment patiné: Laco Paderborn Erbstück Watch Review

- il de type B montre de navigateur est un artefact immédiatement reconnaissable et très collection de WW2. La Luftwaffe allemande a commandé 5 fabricants, et Laco (alors Lacher & Co. Durowe) en faisait partie. Le Laco Paderborn Erbstück est une reproduction portable et artificiellement patinée de l'original historique. A noter, le Paderborn est la variante automatique 42mm de cette montre. La série Erbstück est également disponible avec des variantes de vent manuel et des tailles légèrement plus grandes de 45mm.

En ce qui concerne le nom, "Erbstück" se traduit par "Heirloom" en anglais, et "Paderborn" est une ville ouest-allemande. Le vent de 42 mm Type-B est nommé d'après Leipzig, et ainsi de suite. Chaque variante de cette série porte le nom d’un lieu géographique situé en Allemagne.

Il y a beaucoup de points de discussion quand il s'agit de la série Erbstück de Pilot Watch Original de Laco. En tout premier lieu, il va certainement s'agir de la fausse patine. Après avoir porté cette montre au cours du mois, cela a été le point de discussion numéro un pour les amateurs de montres, alors commençons juste là.

Le concept de patine fabriquée, ou "fauxtina" n'est pas vraiment nouveau, et de nombreuses marques l'ont adopté. De la brûlure au radium recréée de la PAM 687 , au lume plus subtil de l' Oris 65 , il y a déjà toute une gamme d'offrandes. À l'extrémité la plus extrême de l'échelle réside le Lacb Paderborn Erbstück, qui est en partie pourquoi il est si remarquable.

Chaque Laco Erbstück a une apparence unique et le vieillissement est très convaincant. Même l'un des ergots de mon modèle de révision semble avoir été légitimement rompu et refondu à l'affaire. Outre le verre saphir immaculé, le cadran, le boîtier et les aiguilles présentent une accumulation de goujures aléatoires et une usure générale qui semble parfaitement convenir à une montre WW2. Le détail et les différents niveaux de patinage sont ce qui le rend si convaincant, et il a certainement trompé quiconque ne connaissait pas aussi bien le B-Uhr original. Pour ceux qui sont familiers, la taille de 42mm est un cadeau mort.

Cela m'amène à mon deuxième point sur le Laco Erbstück, qui est qu'il est disponible dans des tailles réellement portables. Pour mon 7 "poignet, le 42mm est plein, et sans lunette et les pattes droites il porte plus grand que c'est sûr. Contrairement à d'autres réimpressions du même genre, si vous pouvez trouver un original fonctionnel, vous pourriez vous retrouver à dépenser une grosse somme d'argent (6 000 $ - 11 000 $ US) pour une montre de 55 mm pratiquement insaisissable. Et cela n'inclut pas la couronne de 8mm.

Bien sûr, rien ne peut battre l'âge réel quand il s'agit de vintage, mais la série Erbstück offre la portabilité tout en conservant le look souhaitable d'une montre militaire dur-porté. De plus, les montres Laco Erbstück ne vous coûteront pas plus cher, entre 2 350 $ et 2 500 $ US.

Comme pour la gravure au faux radium du PAM 687 , la fabrication du look prend parfois tout son sens. Tout comme le radium est un matériau dangereux, un diamètre de 55mm entrave la portabilité. Dans ce cas, Laco a décidé de faire quelque chose que vous pourriez porter. C'est une montre polarisante à coup sûr, et Laco a longtemps offert cette montre de pilote de style Type B sans aucune patine, si le look Erbstück n'est pas votre tasse de thé.

Et comme mentionné précédemment, il y avait 5 fabricants de la montre d'observation du pilote d'origine: Laco, IWC, Wempe, Stowa et A. Lange & Söhne. Ils sont tous très similaires, mais il y a quelques différences. Une des caractéristiques que je préfère au Laco est la conception des pattes: profil court, angulaire et plat. Pour moi, ceux-ci sont les plus pratiques et les plus utiles, et je suis heureux que le Paderborn Erbstück ait conservé ce détail.

Une autre caractéristique historiquement intéressante est le bracelet, qui est précis à la production originale WW2 par Laco. Il a une construction unique, robuste qui maintient la montre solidement fixée à votre poignet, et un peu comme un bracelet, vous empêcherait de tomber accidentellement la montre lorsque vous l'enlevez. Bien qu'intéressant, je l'ai trouvé un peu trop pour un usage quotidien. J'ai fini par échanger la sangle fournie pour l'un des miens après le premier jour. Le changement de sangle a certainement rendu cette chose beaucoup plus agréable à porter, et la résistance à l'usure est la principale caractéristique de vente du Lacb Paderborn Erbstück.

Je recommanderais certainement l'achat d'un bracelet en cuir classique de coupe droite supplémentaire pour cette pièce. Les bretelles fuselées semblaient ridiculement fragiles et les NATO en nylon semblaient déplacées sur cette montre, vous devez donc choisir judicieusement. Quel que soit votre goût, assurez-vous d'opter pour un bracelet en cuir de la même largeur aux oreilles et à la boucle.

Le Laco Paderborn Erbstück automatique a une seconde de piratage ETA 2824.2 à l'intérieur, ce qui signifie que vous aurez l'expérience de la «roue fantôme date». Si cela vous dérange et que cela ne vous dérange pas d'enrouler la montre vous-même, le modèle Laco Leipzig Erbstück vous donne le même look avec un ETA 2801.2. Je crois que cette variante n'a pas de roue de date à gérer, en plus, le vent manuel est amusant. Sinon, la variante Paderborn est la voie à suivre si vous ne voulez pas penser à la maintenir à niveau.

Le cadran de type B est probablement la version la plus emblématique de la montre d'observateur du pilote, avec l'anneau des petites heures au centre du cadran et la grande piste des minutes / secondes à l'extérieur. C'est facile à lire et bizarre en même temps. Il y a un aspect un peu tropical dans cet exemple, et je ne sais pas comment ils y parviennent. Le cadran vieilli et le lustre ont l'air bien avec le reste de l'affaire, et complimentent bien les mains bleuies thermiquement.

Peut-être que certains peuvent reprocher à la présence d'un cristal de saphir en faveur d'un plexi comme l'original. Bien que le cristal recouvert d'AR permette une vision claire de leur travail, il serait intéressant de voir si Laco pourrait offrir un cristal de plexiglas légèrement jauni en option. Peut-être que la décision d'insérer un cristal moderne est l'endroit où Laco a tracé la ligne entre un hommage et une fakerie? Je ne sais pas. Mais ils ont une autre option pour commander votre Erbstück avec le lume fissuré dans les mains, si vous le désirez.

Alors, quelle est mon impression générale? Eh bien, c'était vraiment une montre intéressante à revoir, c'est pourquoi je voulais prendre la tâche. Honnêtement, je n'étais pas sûr de ce que j'allais ressentir à propos du port d'une pièce avec une patine fabriquée. Ma montre préférée est un vieux chronographe de l'ARC, et il a gagné toutes les bosses et toutes les égratignures ... Mais il est aussi très portable à 36 mm. Il n'y a pas de réel besoin, ou le désir de le refaire. Le Laco Paderborn Erbstück est capable de livrer un désir que l'original ne peut pas: la portabilité. De plus, tous ceux avec qui je l'ai partagé l'ont trouvé plutôt amusant. C'est une pièce de conversation, eh bien, pour les nerds de la montre de toute façon. Et si vous lisez ceci, vous faites définitivement partie de ce groupe.

MB & F lance ses ventes de montres d'occasion certifiées: entretien avec le fondateur Max Büsser

n'y a pas de solutions faciles dans l'industrie horlogère - une chose que connaissent parfaitement l' horloger haut de gamme et fondateur de MB & F , Max Büsser. Je lui ai récemment parlé de l'annonce indiquant que MB & F vendrait sur son site Web une sélection régulièrement mise à jour de montres MB & F «certifiées d'occasion» . Le mouvement n'est pas unique à MB & F, mais pour moi, c'est un moment révélateur où le très prudent Mr. Büsser se lance dans le jeu et demande à sa marque d'explorer ce qui reste une stratégie de vente en pleine évolution. Ce dont je parle, ce sont les complexités de la vente non seulement de nouvelles montres sur un marché, mais aussi de pièces d'occasion. Cette dernière catégorie constitue actuellement l'un des secteurs commerciaux les plus actifs de l'industrie horlogère aujourd'hui.

Une direction marketing et créative savante (une caractérisation honnête bien que Büsser ne se sente pas toujours à l'aise avec les autres professionnels du marketing). Faire des affaires sur le marché des montres de luxe d'aujourd'hui revient souvent à choisir la voie de moindre résistance (par opposition à aucune résistance) avec des partenaires commerciaux. Un exemple intéressant est la question intéressante de savoir quoi faire avec des montres haut de gamme d'occasion qui ont encore plus que quelques respirations. Une marque permet-elle à ses partenaires détaillants tiers de vendre des véhicules d'occasion tout comme les nouvelles montres? Est-ce qu'une marque laisse simplement le marché gérer ses montres d'occasion de la manière naturelle que le marché juge bon? Ou bien une marque joue-t-elle un rôle actif tant dans l'acquisition que dans la vente de modèles d'occasion qu'elle a fabriqués par le passé?

Les relations sont la partie la plus compliquée de l’équation, car une marque comme MB & F en dépend à tous les niveaux, de la production au service client. En prenant en charge la maintenance et la vente de montres d'occasion, il y a le risque d'en exclure d'autres (tels que les détaillants tiers) du profit potentiel. Ce que toutes les parties doivent gagner, c’est un marché potentiellement plus «propre», qui a la capacité d’aider à la vente de nouvelles montres, parce que les montres d’occasion sont mieux entretenues et plus coûteuses. La stratégie de MB & F semble être celle où les montres d'occasion complètent plutôt que de perturber leur vente de montres - et l'exécution de MB & F est parfaite. Même si une bonne question est de savoir si cette stratégie est applicable aux autres marques. Soyez conscient que MB & F ne produit que quelques centaines de montres par an, dont beaucoup coûtent plus de 100 000 $. Les marques dont le prix moyen est inférieur et les volumes de production plus importants devront trouver leurs propres solutions à la question de savoir comment gérer au mieux les garde-temps d'occasion qu'elles ont produits par le passé. Même avec des chiffres de production aussi bas et une focalisation parfois fanatique sur leur image de marché, même une marque commeMB & F a toujours quelques montres d'occasion disponibles sur eBay . Non pas qu'il y ait quelque chose qui cloche, mais cela fait allusion à ce que les grandes marques doivent faire face.

L'un des problèmes majeurs du marché actuel des montres est non seulement la disponibilité d'un nombre excessif de montres, mais aussi le fait qu'il existe trop d'options pour acheter des montres (neuves ou d'occasion). Le marché des montres de luxe est tellement rempli d’espaces pour obtenir des produits que les consommateurs se sentent souvent confondus ou totalement paralysés. Ce qui continue de m'intéresser, c'est comment les besoins et les exceptions des consommateurs sont souvent en contradiction avec la prudence nécessaire pour préserver la santé du marché des produits de luxe basés sur la perception où l'exclusivité est un élément important du processus d'achat .

sion avec Max Büsser ci-dessous, je veux expliquer un peu plus sur l'état actuel des montres d'occasion dans le marché des montres de luxe d'aujourd'hui ainsi que sur la façon dont MB & F l'a abordé. Sachez que pour une marque comme MB & F, une seule «mauvaise expérience d'achat de montre usagée» peut avoir un impact très négatif sur la perception de la marque. Ils sont donc fortement incités à s'assurer que leurs produits actuellement sur le marché sont correctement positionnés, présentés, évalués et professionnellement profilés.

Visitez la section «Véhicules d'occasion» du site Web de MB & F et vous serez accueilli avec une sélection de montres d'occasion que vous pouvez contacter pour acheter la marque. Les montres sont présentées avec amour, vérifiées par un horloger et entretenues - et probablement polies pour enlever autant d'usure que possible. MB & F veut sans doute s'assurer que sa liste de montres d'occasion est petite à un moment donné, et présente exclusivement des montres qui, selon elle, ne sont plus vendues comme neuves sur le marché afin de ne pas concurrencer leur précieux réseau de tiers partenaires détaillants.

Même si des marques comme MB & F ont été impliquées dans l'entretien de leurs montres d'occasion pendant de nombreuses années, c'est une nouvelle étape pour elles de s'impliquer réellement dans les ventes. Je sais pertinemment que MB & F l'a fait à contrecoeur à cause d'expériences passées qui n'ont pas fait le bonheur de tous ses détaillants. Ce que je crois, c'est qu'en plus de vendre directement aux clients des montres MB & F d'occasion, MB & F offre probablement ce processus de «certification» à d'autres détaillants qui ont des montres d'occasion qu'ils pourraient vouloir vendre. Pourquoi se soucier si votre montre de luxe est certifiée d'occasion ou non? Encore une fois, la valeur de ce service dépend du prix et de la complexité d'une montre. Les montres MB & F sont presque entièrement personnalisées en ce qui concerne leurs boîtiers, cadrans et mouvements. Cela signifie que si quelque chose ne va pas dans certains cas, seulement MB & F eux-mêmes peuvent effectivement réparer la montre. Une partie d'être une montre d'occasion certifiée est vérifiée par un horloger et entretenu. La possibilité qu'une montre de plusieurs années ait besoin des yeux d'un horloger est probable, sinon commune. Nul doute que l'achat d'une montre d'occasion directement auprès d'une marque ne sera pas l'option la moins chère, mais elle pourrait être la plus sûre (quelque chose de conservateur en Suisse est sans aucun doute un grand fan de).

DeWitt Academia Endless Drive Watch examen

tarted par « collecteur de la machine » et « comte » Jérôme DeWitt (qui a également la prétention d'être un ancêtre de Napoléon), DeWitt basée à Genève est parmi les marques horlogères indépendantes plus intéressantes que les collectionneurs devraient connaître. Des marques comme DeWitt viennent avec des forces et des faiblesses. L'indépendance et la résolution comptent parmi leurs atouts, et il est évident que DeWitt et d'autres tentent de surmonter le défi en essayant de le mettre en scène dans un monde de montres mécaniques de luxe à une époque où la qualité inhérente et la simple perception se disputent. Ici, je passe en revue la dernière montre dans leur ligne "Academia" (certains modèles précédents ont été la montre Out Of Time et l' Academia Grand Tourbillon ), le DeWitt Academia Endless Drive.

J'ai visité la manufacture de montres DeWitt à plusieurs reprises et je m'en sors toujours impressionné par l'originalité et la créativité de plusieurs de leurs produits. Tout ce qu'ils font n'est pas nécessairement beau ou même pratique, mais DeWitt boit les courbes dans leur région genevoise en essayant d'être original et différent. La nouvelle référence AC.ED.001 DeWitt Academia Endless Drive est une montre funky, mais cool dont vous ne verriez jamais la sortie par l'une des «grandes entreprises». C'est intéressant, un peu bizarre et pas particulièrement bon marché - mais il a quelque chose que beaucoup d'autres montres dans ce point de prix manquent; personnage.

Selon DeWitt, après leur avoir fait part de mes commentaires lors de ma révision, ils ont décidé de peaufiner le design du produit final afin de le rendre un peu plus lisible. La lecture de l'heure se fait via deux disques qui représentent les heures ou les minutes. La première version du lecteur sans fin a les chiffres et les flèches trop petites pour être lues. J'ai suggéré à DeWitt de concevoir un cristal de saphir avec deux cristaux grossissants sur chaque disque de lecture. Au lieu de cela, ils ont légèrement modifié les disques afin que les chiffres eux-mêmes soient imprimés plus gros. Une image de la version finale du DeWitt Academia Endless Drive avec les chiffres les plus grands a été placée dans cette revue - et il est important de réaliser ce changement en regardant mes propres photos du produit.

Dans un texte relativement volumineux, le visage de la montre indique "Endless Drive Technology". De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est au nom de ce garde-temps si clairement qu'il est important pour la proposition de valeur. Si vous regardez le centre du cadran, il y a une fente dans la découpe centrale avec une longue tige métallique qui a un engrenage au milieu de celui-ci. Mécaniquement parlant, cet arbre peut tourner sans fin étant donné qu'il peut à la fois tourner et être déplacé de haut en bas. Cet arbre est également relié à un indicateur de réserve de marche à code couleur visible dans une petite fenêtre sous la position 12 heures sur le cadran. Cette section de «l'arbre d'entraînement sans fin» passe du vert au rouge lorsque la réserve de puissance du ressort moteur diminue au fil du temps. Au total, le mouvement dispose de 59 heures de réserve de marche.

Produit en interne, le mouvement est connu comme le calibre DeWitt DW1653. C'est la base de mouvement automatique de base de la marque avec un module sur elle pour la complication Endless Drive et la conception du cadran. Le mouvement est produit à partir de 320 pièces fonctionnant à 3Hz (21.600 bph) et est plutôt joliment décoré. Vous pouvez voir le reste du mouvement à travers la fenêtre d'affichage en cristal de saphir à l'arrière de l'affaire.

Réalisé en or rose 18 carats, le boîtier de style Academia est légèrement plus large à sa base que le haut et mesure 42,5 mm de large et 12,85 mm d'épaisseur (étanche à 30 m). Il porte un peu sur la plus grande taille et la largeur de la sangle où il se connecte aux cosses est de 21mm de large. Un bracelet en cuir de veau noir est attaché au boîtier. La qualité de la courroie est bonne, mais j'étais à la fois débilité par le simple look de la sangle et personnellement incapable de porter correctement la montre parce que la sangle était trop longue. Juste un autre rappel que si vous avez des poignets plus étroits comme moi, il est important de vérifier la longueur de la sangle avant d'obtenir quelque chose, car les marques ont généralement des sangles plus courtes disponibles seulement si vous le demandez.

Depuis des années, DeWitt a joué avec l’affaire de style Academia avec des modèles que j’ai mentionnés au début de cette revue et d’autres comme Academia Skeleton , et ce n’est qu’une des différentes versions. La plus grande partie de la collection Academia est caractérisée par l'esthétique de style créneau sur le cadran du boîtier, qui comporte des sections de colonnes impériales DeWitt recouvertes de caoutchouc noir à côté de l'or rose naturel pour un aspect intéressant. Ce design n'est pas pour tout le monde, mais il démontre l'effort continu de DeWitt pour que leurs produits aient l'air «différents».

Les disques opposés avec leurs anneaux blancs et intérieurs noirs ressemblent beaucoup à des yeux si vous souhaitez les voir à cet égard. En fait, en supprimant des choses comme le logo DeWitt et le texte du cadran, vous avez un joli «visage de robot» qui offre une personnalité supplémentaire à la conception. J'aime même imaginer les flèches de l'indicateur de temps (en or, bien sûr) comme de petits sourcils expressifs. Je suis de plus en plus intéressé ces temps-ci par les montres qui ont des "visages reconnaissables" sur eux - et à cause de cela, le DeWitt Endless Drive obtient quelques points supplémentaires favorables de ma part.

Le système d'entraînement sans fin n'est pas nouveau, bien sûr - seulement peut-être dans l'horlogerie. J'ai mentionné ci-dessus que Jerome DeWitt est un fan des machines en général, et il n'est pas difficile d'imaginer qu'il a tenté de miniaturiser un assortiment de systèmes mécaniques dans des mouvements de montre-bracelet. La mise en œuvre mécanique qui en résulte dans l'Academia Endless Drive est efficace et à admirer. Cela dit, ce n'est pas exactement la réponse à une question que quelqu'un a posée. Plus encore, la focalisation sur l'insertion d'un arbre de transmission sans cesse tournant dans un garde-temps mécanique semble avoir entraîné certaines limitations en matière de lisibilité. Je pense que plus d'espace aurait pu être consacré à l'expression du temps, qui, même avec un texte plus gros sur les disques des heures et des minutes, semble dépassé par les aiguilles traditionnelles des minutes et des secondes. Ainsi, la montre Academia Endless Drive réussit davantage dans sa nouveauté et son exécution en tant que petite machine portable que dans une montre-bracelet fonctionnelle. Je suis ouvertement enclin à préférer les montres lisibles et faciles à lire. Je sais que beaucoup de «montres de collectionneurs» se concentrent sur d'autres choses que sur la simple lisibilité, mais je veux préciser quels sont mes goûts. Beaucoup de gens qui choisissent de porter un garde-temps comme le DeWitt Endless Drive regardent sans cesse leur téléphone pour voir l'heure et regardent plutôt leur montre pour leur faire sourire. Si vous êtes à la recherche d'intrigues mécaniques et de personnalité, l'Academia Endless Drive ne vous décevra probablement pas. Je sais que beaucoup de montres de collection se concentrent sur d’autres choses que sur la simple lisibilité, mais je veux préciser ce que sont mes goûts. Beaucoup de gens qui choisissent de porter un garde-temps comme le DeWitt Endless Drive regardent sans cesse leur téléphone pour voir l'heure, et regardent plutôt leur montre pour les faire sourire. Si vous êtes à la recherche d'intrigues mécaniques et de personnalité, l'Academia Endless Drive ne vous décevra probablement pas. Je sais que beaucoup de «montres de collectionneurs» se concentrent sur d'autres choses que sur la simple lisibilité, mais je veux préciser quels sont mes goûts. Beaucoup de gens qui choisissent de porter un garde-temps comme le DeWitt Endless Drive regardent sans cesse leur téléphone pour voir l'heure, et regardent plutôt leur montre pour les faire sourire. Si vous êtes à la recherche d'intrigues mécaniques et de personnalité, l'Academia Endless Drive ne vous décevra probablement pas.

Vapaus Veli Et 38mm Vorcut Chronographe Montres

apaus, la marque horlogère fondée par les frères Rudi et Oliver Laing, se concentre sur le style rétro avec une touche futuriste, des diamètres de boîtier élégants et de magnifiques cristaux de saphir. Comme le dit succinctement Oliver, "nous essayons de concevoir de belles montres qui évoquent le passé, tout en regardant vers l'avenir."

Design exquis des années 1950, dans un boîtier modeste de 38 mm; la taille parfaite pour moderniser en douceur un design d'inspiration vintage.

Le Veli a été produit dans une série limitée de seulement 260 pièces, qui se sont vendues rapidement. Vapaus a récemment ouvert les portes de la deuxième série de production. La pré-commande nécessite un dépôt de 50% et sera livré en Novembre, avec livraison gratuite partout dans le monde.

Le Veli (au prix de 699 £ ) est offert en quatre cadrans sunburst: Deep Blue, Slate Grey, Ice Silver et Space Black avec un choix d’aiguilles alpha classiques ou les aiguilles à seringues de la marque.

La dernière montre de la marque connue sous le nom de Vorcut est un chronographe de 38 mm actuellement en ligne sur Kickstarter , où il est proposé avec une réduction Kickstarter de 275 £ (365 £).

Inspirée par les chronographes emblématiques du passé, la collection Vorcut s'étend des cadrans sombres et sombres d'Atomic et Midnight à la fraîcheur sans effort du Duke et aux cadrans classiques Panda.

Rudi déclare: "Il était important de fabriquer un chrono de 38 mm. Nous voulions créer quelque chose de sportif, de mince, d'élégant - quelque chose qui avait un ton légèrement sombre; assez élégant pour porter pour une réunion, mais assez robuste pour aller à la gym dans; puis un verre de week-end avec des amis. Essentiellement, nous avons fait une autre montre pour notre propre style de vie, nos goûts et tailles de poignet! Nous sommes une marque de niche qui se concentre sur les clients que nous comprenons. Ce faisant, nous grandissons et tirons un grand plaisir de diriger l'entreprise. "

Pendant le processus de développement, Vapaus a passé en revue chaque mouvement de chronographe mécanique sur le marché, y compris les ETA Valjoux 7753, Sellita SW500, Eterna Calibre 39, Seiko NE88, Dubois Depraz module soit un ETA 2894-2, 2824-2 ou Sellita SW200 ou SW300, et le Sea-Gull ST19-1.

Résumant ces délibérations sur le mouvement, Oliver déclare: «Pour nous, mince signifiait ~ 10mm de profondeur de boîtier, à l'exclusion de la boîte de saphir. Nous ne pouvions pas nous en approcher en utilisant l'un des mouvements énumérés ci-dessus. La ST19-1, étant enroulée à la main, se rapproche, mais nous avons été rebutés par des rapports mitigés sur sa fiabilité mécanique.

Toutes les autres options nous ont laissé regarder une profondeur totale de plus de 16mm. Compte tenu de notre engagement ferme envers un 38 mm, ce n’était tout simplement pas acceptable. Nous avons réalisé un prototype de cas, et la profondeur de l’affaire était décourageante et très peu attrayante.

Au final, le VK64 était la solution parfaite pour nous. Nous avons atteint une profondeur de boîtier de 9,55 mm, la montre s'habille magnifiquement, et le mouvement se comporte très bien - les poussoirs ont une sensation solide et mécanique, et l'aiguille des secondes chrono s'enclenche en place crisply.

En dépit de cela, il existe clairement un écart sur le marché pour un mouvement de chronographe suisse à remontage manuel mince - quelque chose que nous avons mentionné à quelques fabricants! "

Dans le Veli et le Vorcut, Vapaus a créé un accord harmonieux. Le Veli, une montre habillée décontractée, est la montre de travail en semaine. Venez le week-end, le mince, sportif Vorcut peut s'attendre à voir plus de temps de poignet.

Les pré-commandes Veli restent ouvertes jusqu'au 31 juillet 2018 directement depuis le site Internet de Vapaus. Le Vorcut est disponible sur Kickstarter jusqu'au 21 juillet 2018 et les deux séries seront expédiées en novembre.

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Brémont Supermarine Waterman édition limitée montre Hands-On

premières instructions de notre exercice de respiration avec Mark Healey - un apnéiste de renommée mondiale, un surfeur de grandes vagues et un écologiste des océans - étaient «Inspirez et remplissez vos fesses d'air». Les exercices de respiration étaient une introduction rapide à certaines respirations de Mark techniques qu'il utilise pour se préparer à une plongée libre. À vrai dire, cela m'aiderait sûrement pendant la routine quotidienne et le travail pour libérer du stress et pour littéralement «prendre une pause». Et, bien que je n'étais pas capable de faire de l'apnée dans les eaux calmes de Californie au large de Santa Monica , J'ai pu mettre la main sur le nouveau Bremont Supermarine Waterman lors de son lancement pittoresque à Shutters on the Beach.

La nouvelle Limited Edition Waterman de Bremont étend la gamme de ses montres de plongée déjà bien reçues et bien conçues avec quelques mises à jour et est limitée à 300 pièces. The Waterman est publié en collaboration avec Mark Healey, et aura un pourcentage de son produit des ventes contribué à la durabilité Coastline Hawaii; une organisation locale à but non lucratif dédiée à la sensibilisation aux plastiques dans nos océans (environ 8 millions de tonnes) grâce au nettoyage des plages, au recyclage des plastiques océaniques, aux programmes éducatifs et aux services de réacheminement des déchets, entre autres.

L'ADN du Waterman provient de la S501 Supermarine , avec son diamètre de boîtier de 43 mm, sa lunette saphir unidirectionnelle de 60 clics, son mouvement chronomètre certifié COSC, son mouvement anti-choc et son fond saphir, tous conçus pour résister à 500 m d'eau. Le mouvement automatique BE-93-2AE avec réserve de marche de 42 heures, complication GMT (partagé avec la nouvelle Endurance et MBIII), cadran blanc hachuré, lunette saphir bleu et blanc, cadran bleu, caoutchouc bleu et sangles en Kevlar et une main GMT bicolore noir-bleu. Je suppose que vous avez réalisé le thème de l'eau de cette montre.

Mis à part le mouvement, la plupart des changements sont cosmétiques, mais à mon avis, lui donner radicalement une caractéristique de différenciation de ses frères Supermarine. L'un des changements subtils, intentionnels ou non, était la lunette bleue et blanche. La combinaison de couleurs n'était pas ce qui a piqué mon intérêt, mais le fait qu'elles utilisaient du blanc pendant les 20 premières minutes au lieu du bleu. Bien que cela puisse avoir été purement axé sur le design, j'entends que cela pourrait avoir du sens du point de vue du plongeur parce que, si vous plongez assez longtemps et profondément, vous exigez de passer par la décompression, les marqueurs blancs seraient très visibles. colorer les 20 premières minutes en rouge ou en jaune ou en une autre couleur vive. Raison d'être, la plupart des couleurs auront l'air bleu-vert sur la base de la profondeur de plongée.

C'est un fait amusant: les plongeurs libres ont rarement besoin de décompression ou de «virages», car ils prennent une profonde respiration pour plonger, et le temps passé en profondeur est d'une seconde par rapport aux heures et aux minutes de plongée.

La couronne vissée à 2 heures et le protège-couronne simple face sont visuellement agréables et le filetage de la couronne est lisse. Un boîtier de 43 mm est une taille redoutable pour la plupart des gens et avec quelqu'un qui a un poignet plus petit, cela peut être un facteur de rupture. Mais après l'avoir essayé, je sentais que la portabilité était un ajustement acceptable et que je ne me sentais pas aussi grand que les modèles Bell & Ross BR-03 de 42 mm. Cela étant dit, il ne s’agit pas d’une montre "cuffable", car c’est une véritable montre à outils, grande et épaisse, que j’aime personnellement, mais elle pourrait poser problème lorsqu’on essaie de l’associer à un ensemble boutonné. .

Le cadran a une texture et une couleur subtiles qui vous permettent de rester accroché et les marqueurs de couleur bleue ainsi que la bague de chapitre et les aiguilles noires donnent à la montre des points de lisibilité élevés. La date à 3 heures est discrète, nette et se fond bien dans l'esthétique générale de la montre. Je suis personnellement un fan de fenêtres de date de pure fonctionnalité, mais la montre de plongée die hards, peut préférer un cadran plus stérile.

Si vous regardez la vidéo de Bremont Waterman , vous entendrez Mark Healey dire: "Le Waterman de Bremont est littéralement la seule chose qui reste sur mon corps depuis la surface de l’océan jusqu’à la fin de ma vie." Je ne sais pas si Mark porte sa montre tous les jours et je sais que c'est une vidéo marketing / promotionnelle, mais quand j'inspectais sa montre personnelle, avec le bracelet en caoutchouc bleu Temple Island, on pouvait voir quelques entailles et rayures ici et là , et j'imagine qu'ils n'étaient pas du genre à plonger dans un bureau. Une grande bande de griffes semblait avoir été enlevée contre du corail rugueux.

Ayant eu l'occasion de parler à Mark, Giles et Nick, lors du lancement, il est évident que la passion et la ferveur de la marque Bremont ne sont pas un acte et qu'elle est franchement honnête et j'aime aussi les bénéfices de cette montre vont à une association caritative qui tient personnellement sa place au cœur de Mark, depuis son domicile à Hawaii. Bremont a toujours eu un moyen d'inclure des histoires personnelles dans ses collections, et il est facile de vouloir faire partie de la culture et de l'histoire de cette marque, de sorte que vous puissiez également intégrer votre propre histoire dans un garde-temps.

Montre Mühle-Glashütte Yacht-Timer Bronze

fabricant allemand de montres Mühle-Glashütte a tendance à échapper au radar dans l'Ouest, ou est souvent confondu avec son autre concurrent local, Glashutte Original. Mais la marque a produit des garde-temps solides ainsi que des instruments de navigation qui ont tendance à séduire les aventuriers aguerris ou les amateurs de yacht de luxe - ou, vous le savez, un comptable qui s'intéresse à la mer et un revenu non récupérable. Nouveauté pour 2018, la marque dévoile son dernier né de la collection "Functional Wristwatch", la Mühle-Glashütte Yacht-Timer Bronze.

Le boîtier en bronze mesure 44 mm de diamètre et 12,2 mm d'épaisseur, la couronne étant placée à 4 heures. Bien que je comprenne que cela puisse donner à la montre un aspect original, j'ai l'impression qu'elle donne un design déséquilibré et globalement déséquilibré, ce qui, à mes yeux, est une contre-culture pour la communauté du yachting. J'ai aussi tendance à penser qu'en raison de l'emplacement de la couronne, la montre peut paraître un peu plus petite au poignet. La lunette bleue contre le boîtier en bronze et l'extérieur en toile de la courroie offre une harmonie simple mais attrayante, et je ne peux m'empêcher de penser à son thème nautique flagrant. Un cristal de saphir en forme de dôme se fond parfaitement dans la lunette, arrondissant encore plus la montre.

Le cadran est une histoire différente. Le cadran est de couleur bleu mat et a la même teinte que la lunette, ce qui rend la montre parfaitement lisible. Je ne peux pas nier que je suis dans un état de fatigue bleu cadran ces derniers temps, mais c'est l'un des cadrans de yachting les plus attrayants que j'ai rencontrés. Les indices de triangle lumineux décomposent ce qui pourrait être un périmètre de cadran vicié sans être surdimensionnés ou ennuyeux, la fenêtre de date correspondante à 4 heures est assez subtile pour ne pas être intrusive, et le logo correspondant et le texte '30 ATM 'sont petits et compliment la couleur du cadran; quelque chose qui leur permet de se distinguer et de se fondre simultanément. Les aiguilles plates, brossées, de style bâton fournissent un contraste simple mais facilement lisible et ont un profil épais. Tandis que la montre partage beaucoup de similitudes avec la minuterie de sauvetage SAR, la variation bleue fait une belle prise nautique sur ce que je dirais est la bonne façon de combiner des propriétés utilitaires et attrayantes dans un cadran de la montre.

Assez intéressant, et probablement pour dissuader le monde du yachting le plus hardcore, la résistance à l'eau est réduite à 30 ATM, grâce au 100 ATM du Rescue Timer. Cela est probablement dû au fond de l'exposition (nous publierons des photos lorsque nous les recevrons) qui affiche le mouvement fortement modifié de Sellita SW-200. L'une des prétentions à la renommée de Mühle-Glashütte est son «régulateur à pince Woodpecker» breveté, similaire à un régulateur à col de cygne. Même si je n'ai pas assez d'espace pour faire une analyse approfondie de la technologie, l'idée de base est que le choc d'une montre peut frapper la main de l'index et changer la position de l'axe d'équilibrage (bien que nous parlions un choc qu'une situation de lampadaire David Bredan), jetant ainsi la régulation de la montre dans qui-sait-où. Le module Woodpecker permet une pression vers le bas sur l'aiguille de l'index qui empêche le mouvement vers le haut, protégeant ainsi la régulation de la montre contre un impact violent. En outre, Mühle-Glashütte ajoute son propre rotor décoré, de sorte qu'il y a un certain flair visuel à voir à travers le fond du boîtier.

Je trouve la montre attrayante, si ce n'est un peu générique dans une perspective globale. Le Yacht-Timer Bronze est dans une position unique où il fait penser à des modèles sur lesquels je ne peux pas tout à fait mettre le doigt, mais toujours dans un domaine qui lui est propre. Pour moi, cela ressemble à une tentative solide pour entrer dans l'engouement de bronze avec une offre décente et un minimum d'âme. Bien que ce ne soit pas forcément quelque chose que j'aspire à ajouter à ma collection, c'est certainement un garde-temps hautement lisible, visuellement propre et très nautique que je ne pense pas qu'il aura du mal à vendre - en particulier compte tenu de sa faible production.

Les grands groupes de montres produisent depuis plusieurs années plus de montres que ce que les clients finaux peuvent acheter cette année-là. Les montres invendues aux consommateurs entre les mains des détaillants sont classées dans les profits, même si ces montres doivent parfois être rachetées. Le pire est quand ces montres entrent sur le marché gris - ce qui tend à avoir pour effet de désinciter les consommateurs à payer les prix de détail, compte tenu de la disponibilité généralisée des rabais. Pour cette raison, j'ai régulièrement plaidé pour que les groupes fassent des distinctions entre la vente sur le marché et la vente aux consommateurs dans de tels documents.

Le Swatch Group laisse entendre que les marques sont actuellement engagées dans des efforts de production massifs qui entraînent en réalité des goulots d’étranglement dans la production du groupe. Le rapport mentionne un investissement massif de «stocks» par le groupe, les investissements ayant augmenté de 80% en un an, passant de 380 millions de francs suisses à 6,7 milliards de francs suisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois comprendre que ce chiffre est lié à l'achat de matières premières nécessaires à la fabrication de montres. Le rapport mentionne en fait que la majeure partie de cette augmentation de valeur est due à l'achat d'or et de diamants par le groupe. Quelque part le Swatch Group stocke plusieurs milliards de dollars en or et en diamants. Je serais ravi de voir à quoi ressemble la sécurité de cette installation.

Mido Commander Big Date examen de la montre

près avoir passé quelques semaines avec le commandant Mido Big Date , il est vraiment difficile pour moi de penser à une montre mécanique robe polyvalente qui offre une meilleure valeur pour moins de 1000 $. Être sous le Swatch Group permet à Mido de maintenir les coûts de production dans un endroit inaccessible presque partout ailleurs et les normes de contrôle de qualité cohérentes. Très populaire dans certaines parties de l'Amérique du Sud, en Chine et surtout au Mexique, Mido devrait être sur la liste des marques pour ceux qui recherchent cette montre de luxe à trois chiffres à quatre chiffres.

Ce que beaucoup de gens ne savent pas immédiatement à propos de Mido, c'est qu'ils sont le quatrième producteur mondial de chronomètres certifiés en Suisse. Traduit, cela signifie qu'ils déménagent une tonne de montres chaque année. Mido vient de célébrer son 100ème anniversaire et après avoir vu comment la marque est omniprésente et célèbre dans son plus grand marché du Mexique, je vais mettre à la porte l'écrivain trope accusant la marque de manquer d'une «identité de marque». une identité de marque, mais ce n'est pas vraiment celle qui peut être facilement commercialisée sur un panneau d'affichage ou une publicité. Mido opère avec une philosophie qui repose fortement sur la cohérence et l'idée que la haute qualité et le design classique doivent être accessibles par opposition à l'exclusion. Même si chaque Mido n'est pas pour moi, je peux me mettre derrière cette philosophie.

Plusieurs personnes qui aimaient généralement le Mido Commander Icone avaient un refrain similaire: l'ouverture du jour-date est juste trop démodée et ne correspond pas vraiment à l'époque. Se débarrasser de lui et ajouter une grande complication de date à 6 heures transforme l'identité de la montre, ajoute une symétrie bien nécessaire au cadran, et résulte en une montre qui rejoint les montres Multifort Escape et Ocean Star comme Mido qui sont propositions de valeur impressionnantes.

Maintenant, jetons un coup d'œil sur les différents aspects de la Big Date de Mido Commander et pourquoi exactement je pense que c'est une option si solide à ce prix.

Pour moi, le commandant Big Date parle de la grande fenêtre de la date à 6 heures. Je pense que cela change complètement l'identité de la montre des éditions précédentes qui avaient une ouverture de jour à 3 heures. Je pense que la fenêtre commune à 3 heures est un regard désuet et je ne peux pas imaginer une personne plus jeune (et je veux dire moins de 40 ans) ne se sentant pas comme leur grand-père.

C'est drôle combien de fois je suis dans le camp de "se débarrasser de la fenêtre de la date et c'est parfait" sur une montre, mais l'affichage de grande date tourne totalement ce principe sur sa tête et devient la caractéristique esthétique qui me fait aimer une montre . Bien sûr, il ne rentre pas partout comme sur la plupart des montres de sport. Imaginez un Submariner avec un affichage de grande date - il serait absolument ridicule et stupide. Mido a gardé le texte sur le cadran au minimum, ce qui était absolument essentiel pour que ce cadran fonctionne de manière cohérente. Le cadran propre au-dessus de la grande fenêtre date pour un cadran totalement symétrique, c'est pourquoi je pense que beaucoup de gens sont attirés par cette complication à 6 heures. Les gens sont naturellement attirés par la symétrie et les cadrans de montres ne sont pas une exception avec Mido suivant les règles de conception de près et avec succès.

L'autre aspect du cadran qui réussit dans la Mido Commander Big Date est la dimensionnalité superposée qui évite la sensation de planéité qui frappe tant de montres habillées. Le cadrage de la grande fenêtre de date, ainsi que les marqueurs d'heure appliqués et l'anneau incliné / incliné de chapitre s'ajoutent tous à un sentiment magnifiquement architectural sur le cadran.

Les mains de baguette ont également fière allure et je me trouve ne pas avoir beaucoup de plaintes à leur sujet. Cependant, cela me mène à ce qui pourrait être ma plus grande plainte à propos de la montre: certains problèmes de lisibilité. Bien que ce ne soit pas aussi gênant que je l'ai vu sur certaines montres, j'implore vraiment Mido d'appliquer un revêtement anti-reflet sur le cadran ici. Dans des environnements très ensoleillés, j'ai eu beaucoup de mal à lire l'heure et cela peut être facilement résolu. Alors oui, faites ça, Mido.

Je sais que beaucoup de gens diront que 42mm est trop grand pour cette montre, mais j'en suis vraiment content. Personnellement, quelque chose comme 40mm (ou plus petit) serait un non-go pour une montre de ce style. Le cadran a besoin d'une bonne quantité d'espace pour sortir de la grande fenêtre sans se sentir à l'étroit et je ne pense pas que quoi que ce soit puisse ruiner cette montre plus qu'une grande fenêtre comiquement surdimensionnée (un son ironique, je sais). L'épaisseur de l'étui mesure à 11,97 mm, ce dont je n'avais aucune plainte. Évidemment, le plus mince, le mieux, mais juste un peu moins de 12mm va plaire à la plupart des gens et se glisser sous une manche.

Réalisé en acier 316L, le boîtier du Mido Commander Big Date conserve le cadran rond Mido, même s'il n'est pas équipé d'un bracelet intégré. En parlant de, le commandant Big Date vient sur une option bracelet ou bracelet et je recommande fortement le bracelet très bien fait. Le bracelet est clairement une grande partie du design de la montre et je trouve franchement qu'il semble ... incomplet sans le bracelet. J'ai vu beaucoup de bracelets en acier plus minces sur des montres qui coûtent plusieurs fois autant que ça, alors je vais en rester là. Le bracelet ne laissera personne tomber dans ce segment.

La discussion sur le mouvement nous ramène au mouvement Calibre 80, utilisé ici comme un calibre C07.651 mis à jour et modifié. Découvrable à partir du fond de l'exposition, ce mouvement de base du groupe Swatch est une version légèrement plus récente du mouvement dérivé du calibre 80 précédent, qui comprend maintenant un nouveau spiral «Elinchron II». Ce que ce mouvement nouvellement amélioré fournit une meilleure précision et résistance aux chocs.

Ce mouvement ETA de réserve de marche de 80 heures est similaire à ceux observés dans les montres Tissot, Rado et autres marques du groupe Swatch. Le groupe Swatch a fait (probablement à juste titre) la détermination qu'une réserve de puissance saine est ce que la plupart des consommateurs préfèrent à ce qui est une perte de précision négligeable ou quelque chose d'aussi frivole qu'une petite seconde. main.

Il y a quelques mois, j'ai écrit une liste de 10 montres abordables qui obtiennent un Nod From Snobs en 2018 et tandis qu'une montre Mido n'a pas fait cette liste, je mettrais certainement cette montre (avec l'Ocean Star et Multifort) sur une liste des prétendants. Le soutien massif du Swatch Group a permis d'obtenir une qualité élevée qui ne se répercute pas sur les consommateurs, ce qui est difficile à évaluer lorsque l'on veut savoir si une montre est digne d'un achat ou non. Le Mido Commander Big Date ne va pas vous impressionner avec un seul aspect, mais au prix de 950 $ ( vérifiez ici ) il vérifie toutes les cases. Il y a une place dans le monde de la montre pour une compétence subtile et Mido incarne certainement cette philosophie. midowatches.