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Dietro le quinte di cinque diversi orologiai

Habring², un orologiaio indipendente con sede in Austria e guidato dal marito e moglie, Richard e Maria Habring, ha appena pubblicato il suo ultimo segnatempo, Erwin. L'Erwin presenta un nuovo movimento del marchio, chiamato "Jumping Seconds". Gli appassionati di orologi lo sanno come un movimento a ritmo morto che, sebbene sia meccanico, è progettato per spuntare una volta al secondo, simile a un orologio al quarzo alimentato a batteria .

L'industria orologiera è piena di troppe notizie da coprire. Ogni settimana, abbatteremo tutto ciò che vale la pena conoscere. Questa settimana: Zenith ristampa un cronografo militare, Lenny Kravitz disegna un Rolex, un orologio da tavolo dal design accattivante e altro ancora.

Zenith, che lo sta uccdendo con i suoi recenti cronografi in edizione limitata (vedi le sue collaborazioni con Land Rover e Hodinkee ), ne ha rilasciato un altro: l'Heritage Cronometro TIPO CP-2. È una ristampa dell'originale TIPO CP-2, un cronografo da pilota che Zenith è stato incaricato di realizzare per i piloti della Marina e dell'Aeronautica italiana nei primi anni '60. L'iterazione moderna è una suoneria morta per l'originale, mantenendo la stessa ghiera girevole, il layout del quadrante e persino lo stesso diametro della cassa da 43 mm. L'unica grande differenza qui è la scelta del movimento: una variante databile, a due sub quadranti del El Primiero ad alta velocità. Zenith dice che saranno realizzati solo 1.000 pezzi.

Habring² ha già un orologio Jumping Second nella loro scaletta, ma ciò che è notevole del nuovo Erwin è che, mentre gli standard Jumping Seconds di Habring² utilizzavano un calibro ETA / Valjoux modificato, il nuovo movimento di Erwin utilizza invece una versione modificata della -house movimento A11 trovato nell'orologio Felix del marchio. La parte migliore? L'Erwin sarà in vendita per $ 6.200 - per riferimento, che è quasi $ 3,000 in meno rispetto al simile Jaeger-LeCoultre Geophysic True Second . Considerando che questa è una rara complicazione di un produttore indie pluripremiato, direi che è un affare solido.

Dal 2008, Jaeger-LeCoutre si è avvalso dell'aiuto del famoso designer industriale Marc Newson per creare edizioni speciali del suo orologio da tavolo Atmos. La 568 è l'ultima e presenta una versione leggermente ritoccata del movimento meccanico utilizzato negli orologi Atmos standard, che indica ora, data e fase della luna, ma il movimento è esposto in una elegante e arrotondata custodia in cristallo Baccarat.

Lenny Kravitz, musicista, attore e appassionato di orologi, ha appena realizzato un design di orologi collaborativo con la compagnia di orologi Les Artisans de Genéve - Rolex Daytona con quadrante nero, cassa trattata in DLC nero e oro su castone, corona e pulsanti. L'orologio viene fornito con un cinturino in pelle e viene presentato in una scatola che funge anche da altoparlante Bluetooth. Orologi d'amore? Vivi a New York? Tra il 21 e il 23 ottobre, il blog Worn & Wound ospiterà una fiera pop-up shop chiamata Wind ^ Up, che includerà oltre 30 marchi indipendenti di orologi, tra cui Oris, Oak e Oscar, Squale e Autodromo. Vai a guardare alcuni orologi e incontra altri collezionisti e guarda gli appassionati. Il primo orologio automatico di Farer cattura l'aspetto di un orologio più vecchio, ma può effettivamente gestire l'usura quotidiana.

Come l'originale Zenith CP-2, questo Universal Genéve è un cronografo da pilota degli anni '60 con una lunetta girevole. Ma è abbastanza unico, con un quadrante di 24 ore; dopo un giorno intero, la lancetta delle ore avrà girato l'orologio una sola volta. La corrispondente cornice di 24 ore qui può essere utilizzata anche per tracciare un secondo fuso orario.

Come un designer di mobili ha creato uno degli orologi più belli del settore

ark Braun non è un orologiaio. Testa a sito di Braun e troverete un portafoglio pieno di mobili, vetri, apparecchi di illuminazione e prodotti per la casa per marchi come Wallpaper * , Lobmeyr e Authentics , per citarne solo alcuni. Dopo la formazione come falegname a Berlino, ha frequentato l'Università di scienze applicate di Potsdamn e nel 2006 ha aperto il suo studio di progettazione dei prodotti. I prodotti di Braun hanno finalmente attirato l'attenzione dell'orologiaio tedesco NOMOS , che si è rivolto a lui per progettare quello che sarebbe diventato il Metro Datum Gangreserve, il nostro editor di orologiorologio Graal personale e vincitore del Red Dot Design Award, del German Design Award e del GOOD Design Award (ti lasciamo decidere quale porta più peso). Di recente abbiamo avuto l'opportunità di sederci con Braun e gli abbiamo chiesto del passaggio al design degli orologi, alla sua ispirazione e ai dettagli più fini dei suoi progetti.

UN:Ho disegnato una collezione di bicchieri di whisky e il capo creativo di NOMOS ha letto su di loro e voleva lavorare con me. Mi è stato chiesto di inserire alcuni disegni di orologi. Era come se potessi progettare qualunque orologio mi piacesse. Uno era la metropolitana. Fortunatamente si adatta ai gusti del proprietario dell'azienda (Roland Schwertner) e io ... Non è sempre così, soprattutto quando sei un designer freelance.

Sono stato abbastanza fortunato nel fatto che ho offerto loro quattro progetti e ne sono piaciuti davvero tre: è una buona quantità per passare al livello successivo nella fase di progettazione. Ma la Metro ha finito per avere la migliore estetica per il marchio: un caso molto sottile con la giusta quantità di complessità visiva nel quadrante.

UN:Con la cassa dell'orologio, no. Tutto ha funzionato bene e non è stato necessario scendere a compromessi. Ma con i quadranti avevo quattro diversi disegni. Ne avevo uno con SuperLuminova, ma questo non avrebbe funzionato perché [l'orologio] avrebbe dovuto essere più spesso. Avevo un altro disegno che mi piaceva e che era piuttosto minimalista, ma ad essere onesti, quando lo vedo ora non ha la stessa potenza o complessità di [il Metro].

D:Quali sono state le tue ispirazioni?

UN:Mia moglie è una graphic designer. Eravamo entrambi estranei [all'industria degli orologi] e ci siamo seduti insieme e abbiamo trovato il concetto base del quadrante. Ha molta esperienza con la grafica e mi piace lavorare con diversi strumenti e come mostrano le misurazioni. Adoro anche gli orologi vintage nei vecchi cataloghi d'asta. È molto interessante, solo se traduci gli archetipi [di orologi vintage], altrimenti c'è il rischio di copiare semplicemente disegni vintage. Comprendere la cronologia degli orologi è importante, quindi è un mix del patrimonio di disegni di orologi in generale e di trovare nuove influenze. UN:All'inizio ho realizzato prototipi di orologi in gesso perché mi ero allenato in questo. Ma per arrivare al livello successivo, ho dovuto migliorare le mie capacità sul computer, con programmi CAD.

Ho scoperto che mi piace molto usare la stampa 3D. In realtà ho trovato un processo di fusione che i gioiellieri usano: lanciano modelli di cera stampati in 3D in ottone, diciamo ottone, poi placca l'ottone. Quindi sono stato molto veloce nell'uso della fusione e della stampa 3D per creare un nuovo prototipo; dopo tre mesi ho avuto un orologio finito.

UN:Le anse mi piacciono perché sono pure. Le alette hanno una funzione e la custodia ha una funzione, quindi non è necessario unirle in un'unica cosa. E mi piace molto giocare con gli archetipi, e questo tipo di aletta lo troverai negli orologi da pilota. Mi piace l'idea di "quello che vedi è quello che ottieni". È molto logico per me.

Il colore menta [sulla riserva di carica] deriva da questo approccio guidato dal materiale che mi piace, visto che il colore proviene dal materiale stesso. Quindi con il rame, quando si ossida, hai questo colore verdastro. Ovviamente non è rame, ma gioca nella stessa categoria dell'argento, e penso che sia un colore duraturo.

Le mani sono venute giocando con la geometria - ho realizzato circa 20 mani diverse, ma queste sembrano essere il modo giusto per esprimere precisione ed estetica. Mi piace la Sequenza di Fibonacci, questa proporzione, questo rapporto e come le mani sono divise in parti spesse e sottili. Puoi vederlo nel mio altro lavoro - è qualcosa con cui mi piace giocare per un motivo, e qui il motivo è preciso.

Un nuovo orologio ultra sottile da un marchio svizzero sottovalutato

Eterna è un po 'un eroe non celebrato nell'orologeria . Il marchio esiste dal 1856 e, in quanto primo produttore svizzero di produzioni di serie, ha fondato l'ETA, che ha fornito innumerevoli marche di orologi con movimenti ed ébauches convenienti . Eterna ha anche aiutato a far avanzare gli orologi automatici producendo l'Eterna-matic, che utilizzava cinque cuscinetti a sfera per ridurre l'attrito sul meccanismo di avvolgimento. Per celebrare 160 anni di orologeria innovativa, Eterna ha svelato un nuovo segnatempo in edizione limitata: la Granges 1856.

L'orologio utilizza il nuovo movimento Calibre 3030 di casa Eterna, che il marchio afferma è il movimento "a grande data" più sottile del mondo a 4,63 mm, consentendo uno spessore complessivo di 9,8 mm. L'orologio è disponibile in 10 stili con quattro diversi quadranti disponibili (argento, nero, blu e carbone), e tutti presentano una curva delicata verso l'interno (simile al quadrante "Pie Pan" sull'Omega Globemaster ); i dischi di data all'interno del movimento sono curvati in modo simile, per adattarsi perfettamente al quadrante. Eterna realizzerà 1.000 orologi in totale, che saranno disponibili online a partire da $ 5.000.

dell'orologeria risieda quasi interamente nel movimento, ma ciò non rende molto giustizia allo sforzo che riguarda l' aspetto attuale di un orologio . Il design degli orologi richiede una padronanza sia della progettazione 3D che di quella grafica. Richiede ai progettisti di trasmettere un'idea originale o un'estetica con una quantità minima di spazio, con un apparentemente infinito tweaking, tutto intorno a un piccolo pezzo di macchina, tenendo conto del comfort e dell'ergonomia.

Molti orologi - anche orologi di alta gamma con complicazioni meccaniche pazzesche - non lo inchiodano sempre nel reparto di progettazione. Ma per quelli che lo fanno, scoprirai che sono scritti da designer appassionati e qualificati. Ne abbiamo parlato con tre, per uno sguardo approfondito al pensiero e al lavoro che va dietro a rendere bello un orologio.

Il 24 ottobre 1994, al Castello di Dresda, Walter Lange ha sfoggiato i primi orologi A. Lange & Söhne dalla caduta della Seconda Guerra Mondiale, facendo sì che il marchio entrasse in una pausa di oltre 40 anni. La collezione, composta da molti dei modelli che compongono la linea di oggi, ha caratterizzato la Lange 1, il modello di punta del marchio e il primo orologio ad utilizzare un meccanismo di " data eccessiva ". Per celebrare i 22 anni trascorsi dal lancio del primo prodotto, a. Lange ha svelato una serie limitata del Lange 1 Time Zone in "Honey Gold".

Honey Gold è la lega d'oro di proprietà di A. Lange & Söhne che, rispetto all'oro standard, è considerevolmente più dura e ha una lucentezza più attenuata. Inoltre, come un cenno ai Lange 1 rivelano 22 anni fa, sul ring che mostra i nomi delle città del mondo, Berlino (che normalmente rappresenta l'Europa centrale) viene sostituita da Dresda. Verranno fatti solo 100 esempi, con un prezzo annunciato di $ 64,300.

Iconic Mark XVIII di IWC è l'orologio casual perfetto

Quando indossiamo orologi per utensili con una certa quantità di significato storico , spesso abbiamo queste fantasie assurde di correttezza del periodo. Indossa una Heuer Carrera? Potresti anche effettuare dei giri di tempo a Le Mans al volante della tua Ford GT40. Un Rolex DeepSea? Porta il tuo culo alla fossa delle Marianne. Un Speedmaster OMEGA? Un salto da gigante per l'umanità, ho ragione? Con questa logica, quando metto l'IWC Mark XVIII sul mio polso, dovrei tagliare l'aria al giogo di un Supermarine Spitfire. Non sono. Il più vicino a cui andrò è volare il volo Spirit delle 9:55 da Chicago fuori da LGA.

Il problema è che quando un orologio è affogato con la storia, tendiamo a concentrarci su questo piuttosto che sui meriti del mondo reale dell'orologio stesso. Così raggiungerò subito l'elefante nella stanza: l'IWC Mark XVIII è un discendente di quello che molti annunciano come l' iconico orologio da pilota. L'originale IWC Mark XI è stato costruito nel 1948 secondo le specifiche del Ministero della Difesa britannico, che richiedeva precisione del cronometro, resistenza ai campi magnetici (prodotta dall'elettronica degli aerei) e una seria leggibilità.

L'orologio risultante aveva un diametro contenuto di 36 mm, aveva numeri arabi grandi e luminosi intorno al quadrante con un triangolo a ore 12, e un quadrante di ferro morbido e una gabbia di ferro dolce che circondava il movimento. Il Mark XI è diventato immediatamente un successo senza tempo ed è stato realizzato per decenni fino alla sua sostituzione nel 1993 con Mark XII. L'orologio ha subito numerose iterazioni da allora, ma per la maggior parte ha mantenuto il quadrante semplice e leggibile e la costruzione anti-magnetica che lo ha reso un orologio così amabile in primo luogo.

Il XVIII rivelato a SIHH è la stessa storia, ma ci sono stati alcuni miglioramenti significativi nelle ultime due generazioni che lo avvicinano alle radici della Mark Series. Per cominciare, il numero "9" è tornato, passato dal XVI uscito nel 2006; la sua assenza ha irritato molti devoti dell'IWC. IWC ha anche abbandonato il display a tre date del XVII in favore di un display nero a singola datazione, e il case del vecchio modello da 41 mm è stato ridimensionato a 40 mm. Semplicità e leggibilità sono ancora una volta i tratti dominanti del marchio IWC.

Il risultato? Un grande orologio giornaliero causale che si abbinerebbe a qualsiasi abito corto - abbinato al mio abbigliamento quotidiano di jeans neri, stivali chelsea neri e una maglietta grigia meglio di qualsiasi altro orologio che ho indossato quest'anno (incluso il mio personale orologi). La cassa da 40 mm è la benvenuta in un mondo ancora pieno di orologi pesanti (anche se la tendenza attuale è verso il ridimensionamento), e sembra raffinata, pur mantenendo il bordo robusto che si vede normalmente negli orologi utensili. E il netto contrasto del quadrante nero e dei segni bianchi e luminosi significa che il tempo è davvero solo una rapida occhiata. Indossare un cronografo o un subacqueo significa che è facile distrarsi con una ghiera secondaria o una lunetta grande. Se tutto ciò che cerchi è il momento, il Mark XVIII è leggibile come vengono.

Francamente non mi interessa nemmeno molto della storia del XVIII. Questo è un orologio pratico e leggibile con un aspetto sofisticato e componenti interni affidabili. Cosa vuoi di più in un orologio casual?

Per quanto riguarda la gabbia interna anti-magnetica e il quadrante che protegge il tintometro ETA 2892 all'interno, non trovo molti strumenti per aerei (né lavoro al CERN o in un laboratorio di risonanza magnetica), ma incontro microonde, TV , computer e altoparlanti . I campi magnetici sono prodotti da un numero qualsiasi di elettrodomestici ed elettrodomestici, e hanno la tendenza a eliminare l'accuratezza di un orologio meccanico, tanto che la smagnetizzazione è un elemento abbastanza standard per la manutenzione di un orologio . Certo è un cenno divertente a ciò che ha reso lo speciale originale di Mark XI al momento, ma è anche una caratteristica pratica.

Quindi no, non piloterò mai un aereo da caccia vintage (o qualsiasi altro aereo per quella materia), nello stesso modo in cui i proprietari di Speedmaster e i proprietari di DeepSea non ottengono molto dai loro orologi oltre il brivido di possedere una continuazione di qualche storia interessante . Ma sinceramente non mi interessa nemmeno molto della storia del XVIII. Questo è un orologio pratico e leggibile con un aspetto sofisticato e componenti interni affidabili. Cosa vuoi di più in un orologio casual?

Le notizie di controllo che hai perso questa settimana

L'industria orologiera è piena di troppe notizie da coprire. Ogni settimana, abbatteremo tutto ciò che vale la pena conoscere. Questa settimana: IWC rilancia il Portugieser Rattrapante, una fase lunare nuova e migliorata di A. Lange & Söhne, un nuovo strumento per la manutenzione degli orologi da casa e altro ancora.

IWC ha appena lanciato il suo primo cronografo "rattrapante" Portugieser in 10 anni. Il rattrapante, o split-secondi, è dotato di due lancette del cronografo montate centralmente in grado di registrare due volte alla volta. La nuova versione è disponibile come trio di edizioni limitate, ognuna delle tre delle boutique di punta di IWC a Milano, Monaco e Parigi. Introdotta per la prima volta nel 2002, la variante della fase lunare di Lange 1 di A Lange & Söhne è stata appena rinnovata e ora vanta un display con "fasi lunari ibride". Mentre la luna ruota nel ciclo lunare come normalmente farebbe (ed è precisa entro un giorno ogni 122,6 anni), lo sfondo fa una rotazione completa ogni 24 ore. Ciò significa che durante il giorno la luna d'oro massiccio è posta di fronte a uno sfondo blu brillante che rappresenta la luce del giorno e uno sfondo blu scuro stellato durante la notte. Frederique Constant ha recentemente lanciato un timer di precisione per soli $ 99. Mentre è in vendita a solo una frazione di quello che costa la maggior parte dei timer di livello professionale, Frederique Constant afferma che può fornire misurazioni accurate in meno di 0,2 secondi al giorno. Basta agganciarlo al tuo segnatempo e invia la misurazione della precisione all'app corrispondente, disponibile per i telefoni iOS e Android .

AVI-8 ha appena annunciato una nuova aggiunta alla sua collezione di orologi di ispirazione aeronautica a prezzi accessibili: il Pegasus Concept. L'orologio è alimentato da un movimento automatico da Miyota e rinuncia a una configurazione tradizionale con le mani a favore di tre dischi rotanti per indicare l'ora.

Come sono cambiati l'annata Breitling Navitimer, Omega Speedmaster Professional e Rolex Submariner nel corso dei decenni?

Com parte del nostro nuovo negozio online , abbiamo collaborato con Analog / Shift, rivenditore di orologi vintage online, per offrirti una selezione di splendidi orologi vintage, tra cui questo splendido Breitling Chronograph degli anni '50. È un esercizio di eleganza e semplicità: il quadrante ha un layout bi-compax, mentre le marcature in oro e bronzo si adattano perfettamente al quadrante nero, il tutto incorniciato da una cassa rigida in acciaio inossidabile da 38 mm e guidato da un movimento Venus a carica manuale.

Seiko ha colto l'involucro di una nuova edizione limitata nella sua linea Presage, una celebrazione del primo orologio meccanico a carica automatica della compagnia (e del Giappone), lanciato nel 1956, la Seiko Automatic . Per chi non conosce la linea Presage, è una sorta di via di mezzo tra gli orologi più economici di Seiko e la sua Grand Seiko Line di fascia alta

Il nuovo Presage SARW027 prende spunti visivi dall'originale Seiko Automatic - in particolare le lancette d'oro, gli indici delle ore d'oro e un indicatore di riserva di carica, e li colloca in una custodia da 40,5 mm. L'orologio è guidato dal movimento automatico 6R27 di Seiko, che offre un ulteriore carica manuale, 45 ore di riserva di carica e secondi di hacking. Seiko intende fare 1.956 esempi, con un prezzo di circa $ 1.050.

All'inizio di quest'anno, Casio ha annunciato il timbro a martello G-Shock MR-G . Era un orologio da $ 6,200 in edizione limitata realizzato in titanio e una lega di rame-argento, martellato in forma da un artigiano di terza generazione attraverso un processo meticoloso chiamato tsuiki . Furono fatti solo 300 pezzi e, apparentemente, ebbe abbastanza successo da giustificare un successore, placcato in oro .

Alla base dell'orologio si trova lo stesso movimento al quarzo di alta gamma e la costruzione in titanio, ma al posto della lega Oboro-gin del suo predecessore per i collegamenti con castone e bracciale, utilizza pezzi rifiniti in buon vecchio Au. Come l'originale Hammer Tone, questa versione d'oro arriva a $ 6,200 con 300 esempi fatti - 10 dei quali saranno venduti negli Stati Uniti. Se ti viene in mente l'idea di acquistare il denaro G-Shock più opulento e ostentato che puoi acquistare, fai in modo che il tuo ordine sia veloce.

Orologi vintage e le loro versioni moderne, fianco a fianco

Nel 1957 è possibile acquistare un Rolex Submariner per $ 150. Se l'hai aggiustata per l'inflazione, scoprirai che oggi ne esce a circa $ 1,290. Un Submariner moderno parte da $ 7.500. Il fatto è che la maggior parte degli orologi che sono nati negli anni '50 e '60 come strumenti per subacquei, piloti, piloti, ecc. (Come il Submariner) si sono evoluti a causa di ciò che Ariel Adams, fondatore del Blog in Watch, definisce " luxurification " - escalation della qualità e dei prezzi che, in qualche modo ironicamente, ha salvato l'industria svizzera dell'orologeria meccanica da un afflusso di orologi al quarzo più economici e precisi negli anni '70 e '80.

Gli orologi di oggi sono realizzati con materiali migliori e più durevoli e i livelli di dettaglio e finitura sono aumentati. Le parti che erano state stampate una volta sono ora fresate. I quadranti che una volta venivano stampati ora sono realizzati con indicatori tridimensionali applicati. Gli orologi hanno, per la maggior parte, ingranditi , in alcuni casi per accogliere nuovi movimenti o semplicemente per accogliere i gusti di chi li indossa. E questo non vuol dire nulla dei miglioramenti apportati alla finitura e all'engineering ai suddetti movimenti interni.

Questo è tutto da dire, è ancora possibile acquistare oggi gli iconici orologi della metà del secolo scorso, ma, mentre i disegni di base possono rimanere, non sono esattamente gli stessi. Quale orologio è migliore, tra il vecchio e il nuovo, è all'altezza dei tuoi gusti. Mentre alcuni possono apprezzare la durata e la dimensione di un nuovo orologio, c'è qualcosa da dire per la semplicità degli originali (per non parlare, in molti casi, dei cartellini dei prezzi più bassi).

Quindi, per aiutarti a decidere, abbiamo raccolto versioni vintage e moderne di tre icone - Breitling Navitimer , Omega Speedmaster Professional e Rolex Submariner - e le abbiamo confrontate fianco a fianco per vedere quanto è effettivamente cambiato.

Il Navitimer di Breitling è in circolazione da 64 anni e, in superficie, è cambiato poco tra il riferimento 806 del 1970 e il nuovo Navitimer 01 di Breitling. Lo stesso schema di colori a panda invertita , quadrante a tre sub quadrante e cornice scorrevole sono ancora lì. Piccoli dettagli come il triangolo a mezzanotte, la freccia sulla punta della lancetta dei secondi e il carattere sulla regola delle diapositive sembrano quasi identici.

Mentre il nuovo 01 fa un passo in avanti nel caso in cui il diametro della forbear (43mm, con una variante di 46mm, rispetto a 41mm), la grande differenza, visivamente, è la profondità del quadrante. Mentre gli indicatori delle ore e il logo sono stampati sul vecchio Navitimer 806, sul nuovo 01 vengono applicati (punti bonus per un logo in oro). L'anello esterno sulla regata dello 01 è più pronunciato, assumendo una forma concava, mentre gli 806 sono piatti. Naturalmente, la forma più spessa complessiva dello 01 (un pesante 14,25 mm) ospita un automatico in-house, mentre il movimento del vecchio Navitimer è un Valjoux 7740 a carica manuale. Se ti lamenti che "non li fanno come loro", conforta il fatto che l' Omega Speedmaster Professional non sia cambiato dalla fine degli anni '60. Seriamente: i nuovi Speedmasters vintage sono identici, a parte piccole differenze visive come i più piccoli collegamenti di bracciali e il testo più audace sullo Speedmaster vintage. Tutto il resto - il cristallo Hesalite, la cassa 42mm, il quadrante - è lo stesso. E anche se Omega sta attrezzando la maggior parte della sua gamma con i suoi movimenti Co-Axial, sia gli anni '80 che i professionisti Speedmaster del 2016 usano il calibro a carica manuale Omega 861, introdotto per la prima volta nel 1968.

Nelle parole del fondatore di Hodinkee, Ben Clymer , lo Speedmaster Professional è "l'unico orologio che riesco a pensare che sia ancora prodotto allo stesso modo, con le stesse proporzioni della cassa e il design del quadrante, con quasi lo stesso calibro che era nel tardo pomeriggio. Anni '60 "È facile presumere che questo sia un caso di" se non è rotto, non aggiustarlo ". L'uso dello Speedmaster durante la missione Apollo 11 del 1969 è una delle storie più famose nel settore dell'orologeria . Cambiare l'iconico segnatempo che è andato sulla luna e ritorno non è nell'interesse di Omega o della gente che vuole acquistare un pezzo di quella storia.

Gli appassionati di Rolex sanno che mentre il Submariner non è cambiato drasticamente nel corso degli anni, sono le minuzie e le stranezze di vari riferimenti che mettono a parte il vecchio e il nuovo. Nel momento in cui il riferimento 5513 (nella foto) fu lanciato nel 1966, il Submariner aveva iniziato a prendere la forma base della versione che è possibile acquistare oggi - sono stati aggiunti i protettori della corona e le dimensioni della cassa sono state aumentate da 37 mm a 40 mm. Il 5513 ha anche un quadrante più minimale, con marcatori che vengono stampati anziché applicati. Tuttavia, mentre la forma e le dimensioni di base sono le stesse del Submariner di oggi, la cassa è complessivamente più flessuosa e armoniosa con bordi smussati arrotondati, mentre il cristallo è più simile a una cupola rispetto all'orologio moderno.

L'anno scorso Jeremy Davis, il fondatore di Tempus Machina - un marchio di orologi boutique che personalizza i Rolex moderni per sembrare pezzi vintage - mi ha detto in un'intervista che Rolexes oggi non ha la stessa forma e la stessa sensazione dei pezzi vintage perché il processo di renderli è stato ottimizzato sia per la durata che per l'efficienza. "Rolex come marchio doveva spostarsi da quelle cose alla produzione di massa di orologi che potevano resistere alla prova del tempo ed essere precisi", ha detto. "Rolex riguarda l'evoluzione".

I migliori accessori per il tuo orologio

Ti sei appena salvato e ti sei comprato un nuovo orologio (o vintage) brillante. Raccomandiamo di andare un po 'oltre e mettere da parte del denaro da spendere per gli extra: alcune cinghie per cambiare le cose, un avvolgitore per tenerlo ticchettante quando è al polso, un rotolo per viaggiare e alcuni strumenti per la manutenzione di base . Sotto troverai il meglio di ciascuno.

Se la tua collezione di orologi meccanici è in crescita, un avvolgitore è il modo migliore per tenere i ticchettio dell'orologio quando non sono al polso.

Una buona custodia, un rotolo o una custodia dovrebbero tenere gli orologi al sicuro e in ordine, pur rimanendo abbastanza compatti per il resto della tua attrezzatura da strada.

pieno di orologi anonimi e dall'aria cinica , probabilmente alimentati da un movimento al quarzo a basso costo. Le probabilità sono che questi sono orologi economici, non fatti per la finitura o la qualità particolarmente buona (almeno negli occhi di un nerd dell'orologio), che sarà probabilmente lanciata una volta che la batteria si spegne, o sostituita per un capriccio. Ma prendiamoci un minuto per capire i meriti del cosiddetto orologio di moda. Non tutti quelli che acquistano un orologio sono un " Watch Idiot Savant ". Non tutti si preoccupano delle complicazioni oscure o della produzione interna. Non tutti vogliono spendere migliaia per un orologio . Molti vogliono semplicemente un orologio attraente per dire l'ora e un bell'aspetto al polso. E questo è meraviglioso - ma non dovrebbe essere abbinato a un design di bassa qualità e privo di ispirazione.

È qui che entrano in gioco piccole marche di orologi. Molti usano movimenti meravigliosi da produttori rispettati, siano essi di alta qualità al quarzo o meccanici. Ma il loro fascino principale deriva dalla loro predilezione per design attraenti e prezzi accessibili, senza le associazioni di orologeria e l'orologeria del vecchio mondo. In molti modi cercano di offrire ciò che gli acquirenti di orologi alla moda cercano - semplicità, stile e convenienza - e lo fanno semplicemente meglio, offrendo design più sfumati e qualità costruttiva più alta.

Abbiamo parlato con i fondatori di tre dei nostri marchi di orologi giovani e all'avanguardia, e abbiamo chiesto loro che cosa ispirasse il loro prodotto e il loro design. Alcuni, comprensibilmente, non amano considerarsi dei marchi "fashion watch" a causa delle implicazioni negative. Ma quello che hanno fatto è stato reinventare il concetto e rinvigorito il mercato dell'abbigliamento da polso economico .

Fondata nel 2009, Uniform Wares produce orologi minimalisti a due mani, a tre mani e cronografi per uomini e donne, utilizzando movimenti al quarzo svizzero di Ronda ed ETA. I prezzi partono da $ 300, in chiusura a $ 1,175. Quando abbiamo iniziato sette anni fa non c'erano orologi disponibili che avremmo voluto indossare: qualcosa di raffinato, ben progettato e prodotto che fosse un orologio contemporaneo ... qualcosa tra una Mondaine e un NOMOS , che era radicata nell'essere un marchio contemporaneo di prestigio, che era progressista e con il quale potevamo identificarci. Nella moda uomo e donna hai marchi premium di tutti i giorni come APC , Common Projects, JWA e Margiella, che abbiamo indossato e collegato perché hanno evitato il lusso vecchio. Non c'era nulla di simile nel mondo dell'orologeria.

C'è un grande mercato di orologi di moda là fuori - alcuni buoni, altri meno buoni. Quindi, come fai tu e altri marchi come il tuo spiccano in un mercato affollato?

Garantire il controllo di ogni elemento è importante - dalla progettazione e sviluppo nel nostro ufficio di Londra, ai 20+ produttori con i quali lavoriamo individualmente per produrre ogni elemento della collezione. La maggior parte dei nostri partner produce parti di orologi per marchi i cui orologi sono venduti in territorio a quattro e cinque cifre. È nostra devozione produrre ciò che riteniamo essere un grande orologio che risuona con questi partner e perché scelgono di lavorare con noi e non con gli altri.

Progettiamo ogni orologio partendo dal movimento, che è sempre fabbricato in Svizzera con cuscinetti gioiello e componenti interamente in metallo. Per noi è importante che l'orologio sia considerato dentro e fuori. Ci sono un sacco di marchi che non prendono sul serio la progettazione di un orologio, usano pezzi di ricambio, movimenti inadeguati o plagiano l'estetica o il concetto di un'altra marca. Abbiamo osservato tutto. In realtà non si registrano sul nostro radar o sui nostri clienti.

Martenero ha lanciato il suo primo orologio all'inizio del 2014 e attualmente vende cinque diversi modelli a tre mani, ognuno personalizzabile con diversi quadranti, mani e cinturini e ciascuno alimentato da un movimento automatico Miyota. I prezzi partono da $ 495 e salgono a $ 595. Descrivimi il tuo linguaggio di progettazione e cosa lo ha dettato.

Creazione di design puliti e moderni che si distinguono grazie a dettagli raffinati dal design equilibrato. Mai appariscente o esagerato, e la creazione di pezzi ben progettati che le persone possono godere indossando in una varietà di impostazioni. Queste cose rispecchiano molto da vicino il mio gusto personale negli orologi, che esisteva molto prima di quando ho iniziato il marchio. Non ho mai avuto un gusto per cose che sono state progettate per attirare l'attenzione su di sé o su cose che sembrano tutte generiche.

C'è un grande mercato di orologi di moda là fuori - alcuni buoni, altri meno buoni. Quindi, come fai tu e altri marchi come il tuo spiccano in un mercato affollato?

Non mi considero un marchio di orologi di "moda". Quando ascolto questo termine, penso a marchi più focalizzati sul branding e sul marketing, mentre la qualità del prodotto diventa secondaria.

Per quanto si possa distinguere, soprattutto quando il tuo orologio non sarà il più grande e il più audace, è una questione di cercare di ottenere ogni piccola cosa giusta: le dimensioni, i colori, le proporzioni, i dettagli, la costruzione . Ogni componente non movimento è stato originariamente progettato da noi, senza parti di ricambio. Quindi, se ogni pezzo è stato originariamente progettato, molto ben pensato ed eseguito, si spera che finisca con qualcosa di speciale.

Molti clienti acquistano quello che considerano il loro primo "vero" orologio - qualcosa con un movimento meccanico e componenti originariamente progettati. Le persone che avevano tradizionalmente indossato gli orologi di moda (come definisco il termine), stanno iniziando a sviluppare un interesse per l'orologeria e si stanno laureando in qualcosa di più bello. Riceviamo alcune persone dalla folla di appassionati di orologi, i tipi che leggono regolarmente Hodinkee . Possono indossare un Rolex Sub quasi tutti i giorni ma vogliono anche qualcosa di un po 'più casual, ma comunque ben progettato e ben fatto.

L'orologeria degli anni Sessanta era caratterizzata da orologi di modeste dimensioni incentrati su dettagli di design e sull'uso del colore. L'ethos del design di Farer è di creare orologi universali, pratici e tradizionali con pop di colore e dettagli che catturino l'attenzione e si rivelino solo a un esame più attento. Progettiamo tutti i nostri orologi nel nostro studio a Piccadilly, Londra, prima che vengano realizzati a mano in Svizzera con movimenti svizzeri.

C'è un grande mercato di orologi di moda là fuori - alcuni buoni, altri meno buoni. Quindi, come fai tu e altri marchi come il tuo spiccano in un mercato affollato?

Non ci classifichiamo come un "orologio di moda". Abbiamo deliberatamente scelto di ascoltare i migliori giorni dell'orologeria per creare pezzi senza tempo che non sono dettati dal cambiamento delle tendenze, in particolare dalla recente tendenza verso un design minimalista, con influenze scandinave. Un quadrante più piccolo da 39,5 mm rende i nostri orologi adatti a uomini e donne, il nostro innovativo meccanismo a strappo ti consente di cambiare l'aspetto dell'orologio in pochi secondi e utilizziamo pop e colori per definire Farer contro concorrenti a volte non interessanti.

L'aspetto dei nostri orologi è di uguale importanza per gli altri elementi: nessun singolo elemento ottiene più attenzione dell'altro. Abbiamo sempre desiderato creare orologi che diventassero beni per tutta la vita e, se devi realizzare qualcosa che dura, devi avere un grande movimento. Attualmente, per noi svizzeri sono i migliori.

Anche se la maggior parte dei clienti commenta l'aspetto e il design degli orologi Farer, abbiamo ricevuto molte richieste per realizzare un orologio automatico - che siamo in procinto di perfezionare prima del lancio quest'anno. Il passaggio a movimenti automatici sposterà ulteriormente il nostro pubblico nel mondo dell'orologeria.

Gli orologi Best Wallet-Friendly da marchi di fascia alta

C'è un equivoco che se acquisti l' orologio modello più economico da un marchio di fascia alta , lo fai solo per il nome. E certo, potrebbe essere bello dire di possedere un Rolex. Ma la verità è che alcuni modelli "low-end" hanno un sacco di merito oltre il riconoscimento del marchio. In effetti, alcuni hanno caratteristiche esemplari, aspetto e qualità costruttiva - e alcuni sono persino modelli iconici che hanno reso famosi i loro marchi in primo luogo. Ecco cinque orologi "entry-level" che valgono più dei semplici nomi sui loro quadranti.

A $ 3.950, sia IWC Pilot's Watch 36 e Mark XVIII potrebbero essere considerati il ​​punto di ingresso in IWC, ed entrambi possono anche essere considerati successori del famoso orologio da pilota IWC Mark XI degli ultimi anni '40. Ma mentre il XVIII porta l'omonimo dell'orologio originale, il Pilot's Watch 36 condivide tutti gli stessi elementi del XVIII: la costruzione antimagnetica, il quadrante flieger leggibile e il movimento a carica automatica. Ma a 36 mm, l'orologio più piccolo è spiritualmente più vicino all'originale Mark XI Chi è alla ricerca dei classici elementi di design Panerai li troverà nell'offerta più economica del marchio. Il logo Black Seal di Radimoir Black ha l'emblematica custodia del cuscino, i numeri arabi luminosi e il quadrante a sandwich che ha reso Panerai un favorito tra gli appassionati di orologi utensili old-school e, inoltre, supporta un movimento certificato COSC a carica manuale con 56 ore di riserva di carica.

Una delle voci più belle e belle della linea Rolex è anche la più economica. Sebbene sia stato utilizzato per decenni, l'Oyster Perpetual ha ricevuto un aggiornamento nel 2015 che includeva l'opzione di un nuovo case da 39mm (fino a 36mm), un braccialetto di ostriche e un assortimento di quadranti rifiniti a mano in blu, rosso d'uva e rodio scuro . Il movimento all'interno è automatico certificato da casa di Rolex. Il processo di orologeria di Jaeger-LeCoultre combina elementi della produzione di orologi del vecchio mondo e dell'automazione moderna, che li aiuta a realizzare movimenti bellissimi a prezzi (relativamente) bassi. Prendiamo ad esempio il calibro ultrasottile Calibro 899 nel Master Control-Date, l'orologio meccanico più economico del marchio. È un'evoluzione dell'889 utilizzata negli orologi di fascia alta di marchi come Vacheron Constantin e Audemars-Piguet negli anni '80 e '90 e presenta un rotore rifinito in oro e cuscinetti a sfera in ceramica.

A. Lange & Söhne, relativamente giovane rispetto ai grandi nomi svizzeri, in un paio di decenni ha dimostrato di essere uno dei più impressionanti orologiai con disegni sbalorditivi e movimenti intricati e meravigliosamente rifiniti. La via più facile per raggiungere la proprietà è la nuova Saxonia Thin 37 , un elegante orologio da polso a due mani disponibile in oro bianco e rosa, con all'interno un movimento a carica manuale da 2.9 mm altamente dettagliato.

Questo fine settimana, la casa d'aste Phillips ha venduto un Patek Philippe 1518 vintage per un incredibile $ 11,136,642 (tasse incluse), rendendolo il più costoso orologio da polso venduto all'asta, sempre secondo Hodinkee . Il precedente disco era anche un Patek Philippe , un calendario perpetuo in acciaio inossidabile unico nel suo genere con un ripetitore minuto e un tourbillon venduto l'anno scorso per $ 7,38 milioni.

Quindi cosa rende questo 1518 degno di un cartellino del prezzo a otto cifre? Realizzato nel 1941, il Patek Philippe 1518 è stato il primo orologio a combinare un calendario perpetuo e una funzione cronografica in un orologio. Inoltre, con una cassa in acciaio inossidabile, questo particolare esempio è il più raro di un orologio già raro. Solo 281 1518 furono mai realizzati, la maggior parte dei quali era in oro giallo e oro rosa - ma Patek ne fece solo quattro 1581 in acciaio.

Grandi spedizioni, grandi orologi

spedizioni verso le vette più alte , le valli più basse e le zone più remote della terra hanno condiviso almeno uno strumento in comune: un orologio che potesse tenere il passo con i rigori del viaggio e la durezza del clima. Questo è l'orologio per spedizioni - uno strumento essenziale che può sopravvivere agli elementi, essere fidati a colpo d'occhio e sfumare sullo sfondo quando non è necessario. Questi sono alcuni degli orologi che sono entrati nella frizione in spedizioni epiche.

Il marchio di orologi indipendenti Autodromo festeggia il suo quinto anniversario, il che può significare solo una cosa: è l'ora di un'edizione speciale. Ma l' Autodromo sta tirando fuori tutte le fermate per il suo nuovo segnatempo. Il loro nuovo orologio commemorativo è una riedizione del Monoposto, un orologio in edizione limitata lanciato nel 2012 che è andato esaurito in pochi mesi e ha guadagnato lo status di culto tra i fan dell'Autodromo. Ma mentre il Monoposto originale era un semplice tre cilindri, questa nuova edizione presenta un movimento cronografico automatico - una novità per l'Autodromo.

All'interno del Monoposto spicca un movimento cronografico con ruota a colonne Seiko NE88. Riposa all'interno di una cassa in acciaio inossidabile da 43 mm e viene fornita con un'opzione di tre quadranti ispirata agli indicatori del cruscotto delle auto da corsa d'epoca : nero, argento e "Azzurro". La cosa più visivamente sorprendente dell'orologio, tuttavia, è il rosso (o giallo) , nel caso dell'orologio quadrante azzurro) tra le dieci e le undici, che è stampato sul vetro zaffiro anziché sul quadrante; è un cenno alla striscia di corridori di nastro rosso utilizzati per indicare il limite di giri delle loro auto prima dell'introduzione dei limitatori di giri elettronici. Saranno realizzati solo 500 esemplari del Monoposto Chronograph: 200 in nero, 200 in argento e 100 in azzurro.

Devo dire che quando il mio editore mi ha chiesto di esaminare se esiste una cosa come un orologio invernale, non mi è mai venuto in mente che gli orologi potrebbero essere stagionali. Almeno, non orologi adatti, e non nel modo in cui capiamo che la moda sia.

Certo, Swatch e il suo genere fanno orologi da sole in estate, e possono abbinare un cinturino di plastica ad una tendenza particolare (Taupe! Chestnut! No wait, purple!) Ancora più veloce di un blogger di moda in grado di farlo su Instagram. Ma all'estremità superiore, dove i disegni di un orologio rotolano lungo la linea allo stesso ritmo della gestazione di un elefante, le richieste stagionali non arrivano davvero.

Prendiamo ad esempio i benefici in letargo delle cinghie di cuoio sopra i braccialetti di metallo . Un cinturino in pelle funziona molto meglio in inverno che in estate, proprio come un braccialetto di metallo si adatta meglio ai mesi più caldi. In estate, i polsi si gonfiano e il sudore, e il sudore è un killer di pelle, motivo per cui molti proprietari di orologi flip-flop - un cinturino per un brccialetto quando il sole è alto nel cielo e viceversa quando diventa piccolino.

Con la pelle arriva il colore, e per la mente sartoriale, la possibilità di essere più giocoso - blu navy , grigi, marroni, verdi scuri. Indubbiamente, l'abbinamento può essere un campo minato, in particolare se la tua collezione di orologi è ancora in fase di pupa. Il tuo quadrante verde va con tutto? Probabilmente no. (Il motivo per cui il tuo primo orologio di lusso dovrebbe sempre avere un quadrante nero o bianco .)

Altrimenti, la semplice regola empirica quando aggiungi un orologio al tuo look è abbinare le tue pelli. Scarpe nere, cinturino marrone chiaro? No, mai. Invece, abbina quei nuovi e eleganti bermuda neri che hai comprato per andare con il tuo nuovo vestito invernale con una pelle di coccodrillo nera. L'acciaio Elite 6150 di Zenith farà bene il trucco.

E mentre ci sei, avvicina il quadrante dell'orologio allo stesso modo. I quadranti blu e grigi sono in voga al momento, unendo neri e bianchi standard come opzioni per l'uso quotidiano. Jaeger-LeCoultre ha appena lanciato un'edizione boutique del suo orologio Master Memovox , riprendendo da un pezzo degli anni '70 realizzato dal marchio chiamato "Snowflake". È composto di blu e blu, ed è lassù con il meglio di il raccolto di questo inverno di nuovi orologi.

Sia il blu che il grigio sono anche vincenti. Vedi: la Piaget Polo S di colore grigio . Viene solo su un braccialetto (che funziona ancora bene n inverno) e sembra meravigliosamente lavato con un completo di flanella grigia.

Le scarpe marroni sono sempre state ben adattate alle cinghie, ma stiamo iniziando a vedere più marroni anche nei quadranti degli orologi. Chopard ha rilasciato una versione in oro rosa 18 carati del suo LUC GMT One all'inizio di novembre, un orologio con quadrante marrone a raggera che irradia la tintura fortificante di una russet firewater. Sono sicuro che possiamo chiamare anche il suo secondo fuso orario come funzione invernale, utile per la fuga essenziale verso climi più caldi.

A proposito, l'inverno spesso richiede un orologio che sia ben al di sotto della temperatura ambiente. Breitling's Emergency II è un beacon localizzatore personale e un orologio, alimentato da una batteria all'avanguardia che trasmetterà un segnale per 24 ore a -20 gradi Celsius. Prega che non ne avrai mai bisogno (e sarai assicurato fino in fondo se lo farai), ma quelli inclini a sendere in pista quest'inverno potrebbero fare peggio che aggiungerne uno alla loro lista dei kit.

Le batterie non sono per tutti, ovviamente, quindi se hai intenzione di portare un orologio meccanico nelle terre selvagge, sarebbe una buona idea assicurarti che abbia una spirale di silicone. Le molle dei capelli siedono nel cuore pulsante di un movimento e le mantengono regolari. Convenzionalmente, sono fatti di robuste leghe di metallo, ma quelli sono trumped dal silicio, che è particolarmente resistente alle fluttuazioni estreme di temperatura (così come il magnetismo e l'attrito, per inciso).

Tudor's North Flag , un orologio ispirato alla Spedizione della Groenlandia del Nord degli Inglesi degli anni '50, ne ha uno. Ha dimostrato le sue credenziali sotto zero al SalonQP di Londra lo scorso novembre quando è stato congelato in un blocco di ghiaccio per 72 ore, perdendo solo un secondo durante quel periodo. Succede anche a guardare bene.

Come acquistare un nuovo orologio per meno

I rapporti sono in streaming dalla Svizzera, tutti accomunati da un filo conduttore: il mercato degli orologi moderni è pieno di energia. A luglio, Swatch Group, il conglomerato globale composto da grandi marchi svizzeri come Omega, Blancpain, Longines e Breguet, ha messo in guardia da un calo delle vendite nel primo semestre di circa il 12% . Richemont, che detiene tra l'altro Cartier, IWC e Jaeger-LeCoultre, ha registrato un crollo delle vendite del 18 percento in aprile e ha visto le azioni crollare del 5,6 percento circa.

Questa volatilità nel mercato rende le cose complesse per i consumatori. L'ovvio lato positivo è che i marchi stanno cercando disperatamente di spostare la merce, rendendola un mercato per gli acquirenti. Molti rivenditori e rivenditori autorizzati stanno scontando i loro prezzi al dettaglio per cercare di invogliare gli acquirenti. Ma questo significa anche che i valori degli orologi acquistati sono ai minimi storici. Nonostante questo, ci sono modi per acquistare un pezzo moderno, più intelligente.

Non licenziare le boutique.Quando i mercati si attenuano, molte persone si allontanano dalle boutique basandosi sulla convinzione che pagheranno "full retail" per un orologio che si può avere per meno altrove. La maggior parte delle persone non sa che molte boutique consentono al proprio personale di vendita di ridurre del 10-15% il prezzo di un orologio; con un po 'di negoziazione, il responsabile delle vendite potrebbe risparmiare fino al 25 percento. Alcuni marchi sono più rigidi di altri, ma alla fine della giornata, un po 'di buona vecchia contrattazione può fare molto. E per alcuni, la tranquillità di acquistare un orologio con garanzia completa e kit completo vale la pena pagare un po 'di più. Inoltre, essere nell'elenco dei clienti di un marchio importante offre vantaggi accessori come ottenere l'accesso diretto a edizioni limitate, essere in grado di acquistare cinghie e altri accessori che possono essere difficili da individuare altrove,

Naviga nei forum.C'è molto - intendo molto - di cattiva stampa là fuori per quanto riguarda il mercato grigio . Forum e rivenditori indipendenti che spostano pezzi usati spesso ottengono un brutto colpo; e, mentre si dovrebbe sempre essere cauti quando si acquistano da fonti sconosciute, ci sono numerosi affari da fare se si sa cosa cercare. Spesso è possibile ottenere pezzi nuovi al 25-30 percento dei prezzi dei loro adesivi. Se sei diligente e paziente, puoi ottenere un orologio che è solo leggermente indossato per molto meno della vendita al dettaglio.

Come sempre, è importante lavorare con venditori affermati e rispettabili. Un buon punto di partenza è Watch Recon e aggregatore online per annunci privati ​​e di rivenditori. Assicurati di chiedere foto in diretta del pezzo che stai inseguendo - alcuni rivenditori meno che sinceri tenteranno di utilizzare immagini riciclate per "pre-vendere" gli orologi ai quali non hanno un accesso immediato. È anche una buona idea chiarire i parametri dell'ispezione e del ritorno; un periodo di ispezione da tre a cinque giorni è standard del settore. Infine, prova a elaborare un pagamento diviso, un deposito con il resto da inviare dopo un'ispezione approfondita. Anche se questo potrebbe non essere sempre possibile, ti protegge dai rapporti fraudolenti.

Salta blue chip.Se si è pronti a comprare nuovi, vale la pena guardare oltre i grandi nomi e concentrarsi sugli orologi dei marchi più piccoli - pensa a marchi come Bremont , Glashütte Original e persino Jaeger-LeCoultre . Mentre questi nomi sono abbastanza conosciuti, non godono di un riconoscimento globale come Rolex , Omegae altri generalmente considerati marchi di blue-chip. Tuttavia, laddove Rolex e Omegas sono rispettati per la loro eccellente qualità costruttiva e la conservazione del valore, gli orologi prodotti dai marchi di secondo livello sono meno comuni (prodotti in quantità inferiori) e generalmente più interessanti per gli acquirenti secondari. Molti di questi produttori offrono orologi eccezionali con movimenti che sono più complicati dei loro fratelli più famosi e sono spesso contrassegnati da un linguaggio di design più interessante, il che significa che di solito puoi avere un controllo più reale per i tuoi soldi.

Meno soldi non equivale a meno orologio.I produttori di orologi mainstream hanno convinto la maggior parte dei consumatori che è necessario essere disposti a spendere oltre 5.000 $ per ottenere una guardia decente. La verità è che ci sono un sacco di marchi che offrono orologi di qualità per centinaia, non migliaia. Marchi come Seiko, NOMOS , Squale e Sinn hanno storie incredibili e qualità di produzione eccellente. La "Tartaruga" di Seiko SRP-777 può essere ordinata online per meno di $ 400 (su un braccialetto) e puoi trovare semplici modelli a tre bracci Sinn - il rif. 556 A, per uno - vendita al dettaglio per circa $ 1.200. Questi marchi stanno fabbricando orologi costruiti appositamente, senza fronzoli di lusso, come gli indici delle ore dell'oro bianco e le cornici in ceramica. Per rapporti approfonditi, foto e recensioni sui marchi più convenienti, controlla i siti specializzati in orologi economici, come Worn & Wound .

Pensa in modo indipendente.Il mercato degli orologi svizzero è generalmente definito dai maggiori conglomerati di orologi (Swatch Group, Richemont, LVMH, ecc.), Che producono centinaia di migliaia di orologi ogni anno. Ma al di fuori di questi giganti della manifattura esiste una manciata di manifatture svizzere di proprietà indipendente. Questi indipendenti - marchi come FP Journe , Habring e Martin Braun - producono ovunque da cinque a 50 orologi all'anno, impiegando piccoli team di orologiai che progettano e realizzano i loro pezzi internamente. Oltre ad essere esteticamente unici e orologicamente avanzati, questi segnatempo offrono eccellenti alternative agli orologi nel mercato mainstream, poiché hanno il potenziale per mantenere il loro valore più a lungo e apprezzare prima il loro apprezzamento.