août
03 Montblanc présente sa nouvelle plateforme de paiement mobile TWIN Smart Strap et mobile

«2015 a appelé, il veut récupérer son ordinateur portable.» Cette pensée et certains bruits de bouche inintelligibles prononcés dans l'incrédulité ont été mes premières réactions lorsque j'ai vu cette nouvelle atterrir dans ma boîte de réception. Selon la marque, le nouveau Smart Strap Montblanc TWIN est supposé «transformer les garde-temps traditionnels en compagnons numériques connectés» et atteindre d'autres objectifs élevés ... Et pourtant, me voilà en pleine difficulté de surmonter le fait que je 'ai écrit sur une sangle intelligente à la mi-2018. Mais c'est ce que c'est et j'essaierai de donner à Montblanc et à ce nouvel appareil le bénéfice du doute alors que je travaille moi-même à travers leur communiqué de presse.

Je ressens une forte envie de poser d'abord la question (puis d'essayer d'y répondre moi-même), ce qui a apparemment conduit Montblanc à penser que le concept de la smart strap fonctionnera cette fois-ci. Je ne suis pas comptable chez Montblanc et peut-être qu'ils connaissent quelque chose de positif sur le marché de la sangle intelligente, mais je reste sceptique quant au succès commercial ou même conceptuel de tout cela. Cela inclut leurs anciens appareils intelligents, comme cet accessoire intelligent E-Strap ( pratique ici) , ou cette smartwatch Montblanc Summit absolument massive que j'ai abordée ici .

Pour le compte rendu, il y a quelques années, lors de mes voyages, j'ai effectivement vu le E-Strap dans certaines vitrines (fenêtres jamais à l'extérieur mais toujours à l'intérieur des magasins, et habituellement exposées dans un endroit non visible au moins magasins de la ville où je les ai vus). Cependant, je n'en ai jamais vu dans le monde réel. La même chose vaut pour la smartwatch Summit. Cela ne veut pas dire qu'aucun n'a été vendu, ce serait une hypothèse irréaliste - mais ils ne sont certainement pas omniprésents, n'est-ce pas?

Voici un aperçu des nouveautés de la dragonne TWIN Montblanc. Il a maintenant un mot en majuscules dans son nom (je peux être totalement seul avec cette bête noire de la marque all-caps ou noms de produits) et, plus important encore, il " permet aux amateurs de montres classiques pour améliorer leur montre avec des fonctionnalités numériques, notamment des notifications, le suivi des étapes et une nouvelle solution de paiement Montblanc. "

Sur le plan personnel, même si je suis né à une époque où le mur de Berlin était à peine intact, je fais encore partie d'une génération technophile, ayant grandi en jouant avec les amis Nintendos et Sega (depuis nous ne pouvions pas nous permettre ces derniers temps, une véritable tragédie du premier monde. Donc je suppose que je devrais être plus accueillant à l'idée de faire quelque chose avec un appareil attaché à mon poignet au lieu d'avoir à sortir mon téléphone de ma poche. Je suppose que ce serait vrai, si ce n'était pas le fait qu'à ce stade de notre ère moderne, les téléphones passent plus de temps entre nos mains qu'ils ne l'ont jamais fait. Selon le look de BusinessInsider«Aux États-Unis, par exemple, l'utilisateur moyen d'un smartphone a passé une heure de plus sur son appareil l'année dernière [2016] qu'il ne l'était quatre ans auparavant.» Cela représente une augmentation de 40%, passant d'environ 1,5 heure à 2,5 heures. seulement 4 ans; et je pense que nous pouvons tous convenir que ce chiffre va seulement augmenter. Alors, que fait la dragonne Montblanc TWIN Smart Strap?

«Il réduit encore le fossé entre les mondes de l'horlogerie analogique et numérique», explique Nicolas Baretzki, PDG de Montblanc. "L'idée d'une Smart Strap est ancrée dans le désir croissant de fonctionnalités digitales à ajouter aux montres classiques, qui sont des objets émotionnels avec une histoire et une signification profondes pour leurs propriétaires." Je suis tout à fait d'accord avec cette dernière partie. Il poursuit en ajoutant: «C'est pourquoi nous avons développé une solution intelligente qui peut être associée à la plupart des garde-temps de toutes les marques. La montre reste intouchée, tandis que [le] Montblanc TWIN Smart Strap est le compagnon innovant qui améliore élégamment cette relation.

Le TWIN Smart Strap de Montblanc se compose de deux parties: une partie intelligente et une partie sangle. Hmm . Le module intelligent mince et prétendument léger est fabriqué à partir de «l'acier inoxydable horloger» et est recouvert d'un verre spécial incurvé très résistant aux rayures et aux chocs (mais pas «saphir horloger»). Ce mors agit également comme un fermoir mécanique pour attacher la montre, encore renforcée par "un design sophistiqué qui se fond dans la plupart des montres." Sauf pour ceux rondes, je suppose.

Sous ce verre se trouve un écran OLED monochrome qui permettra au porteur de frapper une pose de Spiderman et de lire les notifications sous le poignet. Il y a aussi un réseau de lumière LED à notifier visuellement en plus des alertes de vibration. Ce module dispose d'une connectivité Bluetooth - si Montblanc ne semble pas que dans l' air du temps que le communiqué de presse de 5 pages ne fait aucune mention du type de connectivité Bluetooth, quelque chose qui a vu beaucoup de mises à jour importantes récemment qui affectent la consommation d'efficacité et de l' énergie. Malheureusement, cela ne devrait pas gêner les utilisateurs d'Android, car le TWIN Smart Strap apporte une autre dose de techno-déjà-vu en étant compatible avec iOS uniquement. Android, contrairement à la plupart des smart wearables, a parcouru un long chemin à la fois en termes de raffinement et de part de marché.

Le bracelet Montblanc se nomme «haute qualité et confortable», disponible en deux versions de 20 mm et 22 mm, deux des largeurs de crampons les plus populaires pour les montres pour hommes. Le bracelet lui-même est fabriqué à partir de composite de caoutchouc de haute qualité avec des blocs structurels conçus pour permettre un réglage guidé et facile. La partie supérieure du bracelet est disponible en quatre versions différentes: cuir de veau noir ou marron, nylon noir ou noir et gris.

Avec le Montblanc TWIN Smart Strap, la marque introduit également une nouvelle plateforme de paiement mobile appelée Montblanc Pay. Il apporte un paiement sans contact au poignet de son propriétaire, permettant un paiement facile sur les terminaux compatibles dans les magasins, restaurants ou ailleurs. Cela signifie que «les montres mécaniques peuvent servir de porte-monnaie numérique pour la première fois» - et bien que je sois généralement ouvert aux idées nouvelles en horlogerie, je me demande combien voudront payer avec leurs montres mécaniques (ou plutôt leurs agrafes).

Montblanc dit qu'ils ont travaillé en partenariat avec Visa et Mastercard pour assurer les plus hauts standards de sécurité, ce qui signifie que la fonction de paiement sera désactivée en cas de vol ou de perte et un cryptage de données de pointe conservera votre carte de crédit et autres données personnelles sécurisé contre le piratage.

Enfin, et (pas?), Vous obtenez également des «anneaux quotidiens» qui sont «un journal numérique» qui, lorsqu'il est agrandi, donnent à l'utilisateur un feedback visuel et des idées qui peuvent être utilisées pour reprendre le contrôle de son temps. "Je suppose que c'est une interprétation plus romantique du temps que vous avez passé avec différentes activités - mais votre estimation est aussi bonne que la mienne. En outre: "'Memories' est une nouvelle fonctionnalité qui se synchronise automatiquement avec l'iPhone de l'utilisateur, en copiant et en affichant tous les événements du calendrier dans l'application. Pour la période de temps au cours d'un événement de calendrier, l'algorithme copie automatiquement toute image ou vidéo prise à partir du téléphone dans l'événement de calendrier respectif. Cela permet à l'utilisateur d'accéder facilement à ses souvenirs visuels en regardant simplement les événements du calendrier dans l'application Montblanc TWIN, créer un lien émotionnel plus profond avec la montre grâce à cette fonction avancée. »J'ai essayé de comprendre ce que cela signifiait mais j'ai échoué lamentablement. Peut-être que c'est parce que je ne suis pas un utilisateur iOS, quelque chose dont je vais prendre la responsabilité. C'est tellement niche et détaché de la fonctionnalité de bracelet intelligent que je ne suis pas sûr de la façon dont une fonctionnalité est réellement.

Je pense que cela vaut aussi pour tout le concept, ce qui signifie que même si je suis prêt à admettre que ce concept n’était pas aussi accueillant que l’on s’y attendait, je lui donne quand même le bénéfice du doute. être en mesure de faire un cas pour lui-même (voir ce que j'ai fait là-bas?) dans la pratique de la vie réelle. J'espère que nous pourrons vérifier l'un de ceux-ci dans une critique à un moment donné - je laisserai cela à Ariel car il est plus enclin à jouer avec ce genre de choses ... en plus, il a un iPhone et J'utilise Android, donc je suis hors course pour celui-ci de toute façon.

Le module lui-même mesure 47 sur 26 millimètres et mesure 6 mm à son point le plus épais. Il est résistant aux éclaboussures et à la pluie, et sa durée de vie est estimée à une semaine sur une charge. Le prix de la dragonne Montblanc TWIN Smart est de 450 $ et sera disponible à partir d'août 2018. montblanc.

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août
03 JN Shapiro Infinity montre avec Made in Los Angeles guilloché Hands-On

Shapiro est l' une des rares personnes que j'ai jamais rencontré qui a « répondu à l'appel de George Daniels. » Sortir de son petit atelier dans une partie traditionnellement résidentiel de Los Angeles bon, Josh Shapiro n'a pas le profil on pourrait associer avec un artisan fier. C'est peut-être parce que les compétences liées à l'usinage et à la construction de précision sont de plus en plus étrangères dans les grandes régions métropolitaines, comme la Californie du Sud. Los Angeles bénéficie toutefois d'une culture artisanale due à trois industries locales principales: l'automobile, l'aérospatiale et le divertissement. Il est donc curieusement approprié que ce cadran de montre guilloché gravé à la main soit né à Los Angeles dans un conte «outsider rencontre une industrie établie». Le résultat: son premier garde-temps appelé le JN Shapiro Infinity.

About 18 months before the J.N. Shapiro Infinity watch was completed, I visited Josh Shapiro to inspect his workshop. He had been collecting antique rose engine machines as well as some modern micro-construction tools in his compact but tidy space, and he gave me a demonstration on how guilloche dials are produced. This is a historic watchmaking technique most notable for being how most Breguet (late 18th century) dials were made. Today, Breguet, as well as a few other watchmaking houses, continue to create guilloche dials mostly by using machines which are no longer produced. Shapiro uses a series of techniques to produce each of his dials, which involves machine engraving, hand engraving, and coloring (ink or acid wash). According to Shapiro, adding up all the steps, each dial takes about a month to produce.

Les moteurs rose (comme on en connaît parfois les machines) à l’âge d’aujourd’hui sont surtout utilisés pour couper du bois. Quand ils n'étaient plus nécessaires pour décorer de petites pièces métalliques sur des bijoux, ces machines sont devenues moins populaires et ont cessé d'être produites. Ceux qui existent déjà sont appréciés à la fois par les collectionneurs et les entreprises, car ceux-ci les utilisent pour produire des cadrans. Le problème, cependant, est que la machine seule ne suffit souvent pas pour obtenir de bons résultats. L'utilisation de la machine ressemble beaucoup à celle d'un instrument de musique. Vous savez peut-être comment obtenir le son d'un saxophone, mais sans formation, vous ne pouvez pas jouer une chanson. Pour cette raison, les machines à moteur rose sont dites «manuelles», de sorte que leur production est tout sauf automatisée. Josh Shapiro affirme avoir consacré environ sept ans à l'étude des techniques de fabrication de montres et de cadrans.

Josh me dit que le cadran de la version prototype de la montre Infinity lui a pris 200 heures à faire. Il estime que le cadran de chacune des séries prendra jusqu'à 100 heures à faire. Il est clair que comprendre comment produire les meilleurs résultats avec un moteur rose est un travail fatigant et ardu qui demande beaucoup de précision et de patience. Cependant, sa plus grande préoccupation était: «Que penserait Roger Smith?» En Angleterre, sur l'île de Man, M. Roger Smith poursuit le travail de son mentor, George Daniels, et produit des montres mécaniques presque entièrement à la main. Roger Smith était le seul apprenti que Daniels ait jamais accepté.

L'horloger estimé et inventeur de l'échappement co-axial, George Daniels, était aussi un auteur (et illustrateur). Daniels a écrit quelques livres, y compris sa fameuse «Horlogerie». Chacun d'entre eux ressemble à un manuel d'instructions sur la fabrication de montres mécaniques, mais suivre les enseignements de Daniel est beaucoup plus compliqué que d'assembler un ensemble LEGO. Josh Shapiro a découvert le travail de George Daniels et a répondu à l'appel. Bien qu'il ne prétende pas être un horloger, Shapiro apprend certainement. Par exemple, il a travaillé en étroite collaboration avec David Walters, un horloger formé à Santa Barabra qui produit principalement des horloges sur mesure. Shapiro travaille avec lui et de nombreux autres partenaires en Californie et en Allemagne.

Le boîtier et le mouvement de la montre Infinity sont fabriqués en Allemagne, car Shapiro était pratique et voulait à la fois qualité et prestige. Le boîtier de 42 mm de large est étanche à 30 m et est disponible en or jaune, rose ou blanc 18 carats. Il est également équipé d'un verre saphir, et il est très bien fini et bien fait (mais certainement pas cher). Il me dit aussi que les étuis en acier et en platine peuvent être mis à disposition sur commande. À l'intérieur de la montre se trouve un mouvement mécanique très rare, à remontage manuel, de la marque UWD connu sous le nom de calibre 33.1. Co-fondé par l'horloger renommé Marco Lang (qui a travaillé sur ce design de mouvement), UWD est un fournisseur de mouvement horloger allemand rare basé à Dresde. La seule autre montre que j'ai vu qui utilise également ce mouvement est le Sinn 6200 Meisterbund. Le mouvement est fabriqué à partir de maillechort, par opposition au laiton, donc il semble plus poli. Il a également une architecture distinctive avec un système de montage de ressort principal efficace (le barillet "flottant"), qui est censé aider à rester précis au fil du temps. Le mouvement offre l'heure avec un cadran des secondes secondaires, a une réserve de marche de 53 heures, et fonctionne à 3Hz (21.600 bph).

hacun sait Hublot aime les collaborations et leur dernier projet est le Big Bang Meca-10 Shepard Fairey Limited Edition série. Ces deux montres seront les derniers ajouts à la collection "Hublot Loves Art" de la société. À moins que vous ne soyez un grand nerd de streetwear, vous pourriez vous gratter la tête au nom de Shepard Fairey. Cependant, il y a de fortes chances que vous ayez vu son travail. Rappelez-vous l'affiche "Espoir" de Barack Obama? C'était lui. Il est également le fondateur de la société de vêtements OBEY streetwear.

Le Hublot Big Bang Meca-10, au cas où vous l'auriez oublié, est fondamentalement un Big Bang mais avec un mouvement à remontage manuel et nous y sommes allés plus en détail ici . En dépit d'être enroulé à la main, le Big Bang Meca-10 conserve les dimensions lourdes de ses frères et soeurs automatiques. Le Big Bang Meca-10 Shepard Edition Limitée mesure 45 mm de diamètre et 15,95 mm d'épaisseur. Si la présence du poignet est l'une de vos priorités dans une montre, ne craignez rien.

Les montres Hublot Big Bang Meca-10 édition limitée Shepard Fairey sont uniques en ce qu'elles ont des étuis en Texalium. D'abord vu dans le Big Bang Unico Italia Independent , Texalium est un type spécial de fibre de carbone infusé avec de l'aluminium. Sa construction unique permet à Hublot de créer des boîtiers en fibre de carbone de différentes teintes et même motifs, ce qui est exactement ce qu'ils ont fait ici. Disponible en deux couleurs, l'édition limitée de Shepard Fairey de Big Bang Meca-10 vient dans les cas de Texalium bleu et gris avec des modèles tribaux en eux. Pour compléter le cas, les montres viendront avec du cuir de veau bleu ou gris assorti et des sangles en caoutchouc avec des dessins en relief par Fairey. Les sangles peuvent être facilement changées en utilisant le système breveté de changement de sangle «un clic» de Hublot. L'affaire a une cote de résistance à l'eau de 100m.

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août
03 Straton Watch Co. 2018 Communiqués

réé en 2015, Straton Watch Co. a lancé avec succès plusieurs montres inspirées des années 70 chronographes. Les modèles à ce jour comprennent les modèles Curve Chrono, Syncro et Speciale.

Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter les derniers chronographes inspirés des années 70 qui seront lancés en 2018 en pré-commande. Le premier des deux modèles est le Straton Legera. Le Legera se compose d'un cadran similaire offert dans deux styles et tailles de boîtiers différents. Depuis le lancement de Straton Watch Co., j'ai voulu concevoir un chronographe Bullhead inspiré des années 70. Un de mes favoris personnels est les chronographes Breitling Chrono-Matic et Pupitre Bullhead des années 70. On verra des similitudes dans la conception du boîtier entre mon Legera Bullhead et le Pupitre, en y ajoutant toutefois un bord chanfreiné, une surface légèrement plus grande autour de la lunette et la position de la couronne surélevée. Le deuxième modèle de la Legera est un boîtier avec une position de couronne standard à 3 heures.

Le Straton Legera Bullhead sera offert dans une taille de boîtier de 42 mm, tandis que le Straton Legera avec la position de la couronne standard sera offert dans une taille de boîtier de 44 mm. Je sais que certains d'entre vous pensent "pourquoi pas plus petit?" Malheureusement, les mouvements déterminent l'épaisseur d'une montre, et les chronographes automatiques sont généralement assez épais. N'ayant pas le budget pour produire un mouvement de chronographe mécanique interne plus mince, je dois utiliser ce qui est à ma disposition. Les proportions sont importantes et

les proportions d' une montre doivent être en ligne avec sa largeur et son épaisseur, c'est pourquoi les tailles de 42m et 44mm ont été choisies pour ces montres respectives.

Les deux montres Legera seront offertes en cinq versions de couleurs et deux choix de mouvement. Pour observer les amateurs, le mouvement fait partie intégrante de la possession d'une montre et un mouvement mécanique est indispensable dans la plupart des cas. Les modèles Legera seront donc proposés avec un choix de mouvements hybrides Valjoux 7750/7753 Automatic by ETA ou VK63 / 67 meca-quartz de Seiko.

Les prix attendus pour les modèles Legera en pré-commande sont les suivants: Les modèles Valjoux Automatic partiront d'environ 899 $ pour la pré-commande (1 199 $) et 320 $ pour la pré-commande meca-quartz (499 $). Le lancement de la précommande est prévu sur le site Web de Straton pour septembre 2018. Actuellement, les prototypes sont presque terminés et seront affichés / revus avant et pendant la phase de pré-commande. Pour rester informé sur le lancement, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Straton via notre site web.

Le deuxième Straton Watch Release pour 2018 est le Straton Localtime, une collaboration avec la page Facebook de Divers Watch Group et Localtime Vintage Watches. Le Straton Localtime est un chronographe numéroté en édition limitée de 300 pièces basé sur le même étui que notre modèle Syncro, mais avec un cadran et un mouvement différents. La montre sera disponible en cinq variations de couleur et certaines options de bracelet / bracelet. Le mouvement choisi pour le Straton Localtime est le Valjoux 7750 ETA Automatic jour / date. Il lance le 30 mai 2018 en pré-commande sur le site de Straton au prix de 699 $ pour la montre avec son bracelet en cuir ou 749 $avec la montre plus un bracelet en acier inoxydable et un bracelet en cuir. La livraison est incluse. Ce prix est seulement disponible du 30 mai jusqu'à la fin de juin, après quoi le prix augmentera de 100 $ par mois jusqu'à ce que les 300 pièces soient vendues. La livraison pour toutes les pré-commandes est prévue pour octobre 2018. Straton Watch Co. a livré avec succès plus de 4 500 montres dans le monde entier en 2 ans en utilisant des pré-commandes. La communication par le biais de mises à jour régulières est ce qui permet à tous les clients d'être informés de leurs achats et tous les délais antérieurs ont été exacts. Si vous êtes intéressé par le Straton Localtime, il peut être pré-commandé via le site web de Straton.

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La transformation la plus intéressante de l'ordre du jour du groupe est peut-être liée à l'accent mis sur le «numérique». Nous parlons ici du marketing numérique et des ventes numériques. En rapport avec ceci est le sujet dont je parle plus en détail ci-dessous qui est la façon dont Richemont prévoit d'engendrer et de maintenir des relations avec ses clients. C'est un domaine qui m'intéresse particulièrement puisque aBlogtoWatch est une publication numérique, donc tout ce qui touche aux ventes, à la distribution, à la communication ou au service sur Internet aura un effet sur nos activités. Une tendance intéressante que j'ai vu au fil des années est que plutôt que de développer des actifs ou des compétences en interne, Richemont - comme tant d'autres conglomérats - préfère acheter des entreprises qu'il souhaite apprendre ou utiliser pour leurs auditoires ou leurs performances dans le contexte des ventes sur Internet. de montres et d'autres produits de luxe. Il s'agit d'une stratégie risquée, car il n'est pas toujours vrai qu'une entreprise performante continuera de bien fonctionner avec une nouvelle participation. En dépit des meilleures intentions de Richemont, elle a une culture d'entreprise et des attentes que toutes les équipes ou sociétés ne peuvent pas exploiter. Plus encore, on ne sait pas exactement comment Richemont va collatéraliser les besoins de ses marques existantes avec les capacités de ses nouvelles entreprises.

M. Rupert n'a pas mentionné officiellement l'acquisition par le groupe du détaillant de montres d'occasion Watchfinder.co.uk, basé au Royaume-Uni . Watchfinder UK possède à la fois des magasins de détail traditionnels et une plate-forme internet sophistiquée pour la vente de montres d'occasion. Watchfinder UK est unique car il a un directeur créatif en interne (si je comprends bien), ce qui n’est pas la norme. Cela les a aidés dans un domaine important pour la vente de montres de luxe: présenter leurs produits de manière efficace et attrayante. Outre le prix, la présentation du produit est essentielle au succès du taux de conversion du commerce électronique.

t que mentionne M. Rupert est l’acquisition totale du groupe YOOX NET-A-PORTER par le groupe - qu’il contrôlait, cédait et rachetait récemment. L'acquisition comprend la boutique en ligne de mode et d'accessoires pour hommes de luxe MR. PORTER. Entre ces différentes acquisitions de sociétés de commerce électronique dont M. Rupert est sans aucun doute fier, Richemont est désormais techniquement présent dans les sociétés qui vendent à la fois des montres neuves et d'occasion sur Internet. Le marché pour les deux est extrêmement important pour Richemont, comme il se doit.

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août
03 MEILLEUR DE: aBlogtoWatch & Friends 31 mai 2018

tour d' horizon de son mois est un peu d'une montre de plongée Bonanza. Nous commençons avec le plus récent Deepsea Sea-Dweller Ref de Rolex. 126660 et les montres Prospex SPB077 et SPB079 de Seiko. Ensuite, nous examinons en profondeur un favori parmi les amateurs de montres qui achètent leur première montre de plongée de luxe fabriquée en Suisse, l'Oris Aquis Date. Mis à part les montres de plongée, nous étudions également la scène de la vente au détail de montres et expliquons pourquoi certains modèles de montres, tels que les Rolex Daytona et Patek Philippe Nautilus, sont presque impossibles à acheter dans les magasins.

De l'autre côté du web, nous avons un aperçu des coulisses de la fabrication des cadrans et des boîtiers de ses emblématiques montres Royal Oak par Audemars Piguet. Nous avons aussi une histoire à propos de la nouvelle Bangalore Watch Company et comment elle vise à relancer l'industrie horlogère en Inde. Enfin et surtout, nous avons un article sur les chronographes: quelle est la différence entre les chronographes intégrés et modulaires et est-ce que l'un est vraiment meilleur que l'autre?

Cette année, Rolex a présenté une nouvelle version de son plongeur le plus profond, le Deepsea Sea-Dweller. La nouvelle réf. 126660 Deepsea est disponible dans un cadran noir ou un cadran bleu gradué «D-Blue» et présente un boîtier légèrement redessiné et un bracelet plus large. Il est également doté du tout dernier Calibre 3235 de Rolex, doté de l'échappement breveté Chronergy. Il en résulte une montre plus harmonieuse et corrige certains des problèmes du modèle qu'elle remplace, à savoir qu'elle semble trop lourde et que son bracelet ne semble jamais vraiment correspondre à son boîtier. Voici un aperçu de la nouvelle version à cadran noir du tout nouveau Deepsea Sea-Dweller 126660 de Rolex.

Si vous me demandez, la meilleure nouvelle montre de plongée pour 2018 doit être le Seiko SLA025 Hi-Beat 300m, qui est une réédition réfléchie du plongeur vintage Seiko, l'arbitre. 6159-7001. Cette forme de boîtier classique, le cadran doré et le mouvement high beat moderne forment une combinaison irrésistible. Malheureusement, il est limité à 1500 pièces et il est également assez cher. La prochaine meilleure chose pourrait très bien être le Seiko Prospex SPB077 et SPB079. Contrairement au SLA025, ce ne sont pas des rééditions de l'ancienne réf. 6159-7001. Au lieu de cela, ils sont destinés à être des réinterprétations modernes de ce plongeur classique Seiko. Plus important encore, ils sont considérablement plus abordables.

L'Oris Aquis Date a été un favori de longue date parmi les amateurs de montres cherchant à obtenir leur première montre de plongée suisse sérieuse. Cela a vraiment beaucoup de sens. Il a un look distinctif et masculin; c'est extrêmement bien fait; il a un mouvement mécanique robuste; De plus, elle est fabriquée par Oris, une marque réputée qui a acquis la réputation de fabriquer de très bonnes montres à des prix raisonnables au cours des dernières années. Ici, nous examinons en profondeur le dernier plongeur Aquis Date, qui a été lancé l’année dernière dans le cadre d’une version plus complète de la collection Aquis.

La dernière version de la Rolex Daytona en acier inoxydable est disponible avec un cadran noir ou blanc et vient avec une lunette en céramique noire. Cela fait deux ans maintenant que je ne l'ai pas vu dans un magasin, pas dans mon pays et pas à l'étranger. Je commence presque à croire que Rolex ne vend pas la montre. Il en va de même pour la Patek Philippe Nautilus Ref. 5711 ainsi que le logo Panerai Luminor Base discontinu (PAM 000). Je n'ai jamais vu ces montres dans les magasins avant. Pourquoi donc? Pourquoi ces montres sont-elles impossibles à trouver dans les magasins? Réponses dans le lien ci-dessous.

Depuis que j'écris sur les montres, les amis me demandent souvent quelles montres ils devraient acheter. Cela dépend vraiment. Cela dépend de beaucoup de choses: vos propres goûts, votre style de vie et vos préférences pour certaines marques ne sont que quelques-uns des facteurs qui déterminent le type de montres que vous aimez et que vous devriez acheter. Cela dit, je trouve plus facile de conseiller les amis sur le genre de montres qu'ils devraient éviter d'acheter. Lisez cet article si vous voulez éviter de faire une erreur coûteuse.

Quand Apple a lancé Apple Watch, les versions de luxe sont en or. Ces montres étaient, pour moi et pour beaucoup d'autres, ostentatoires et peut-être inutiles. Maintenant, les versions de luxe de l'Apple Watch viennent en céramique beaucoup plus pratique. Céramique est sans doute l'un des matériaux les plus importants dans l'horlogerie moderne car il est si fort et dur qu'il est pratiquement inrayable. Il est cependant très fragile, mais c'est une histoire pour un autre jour. Alors, comment l'Apple Watch Edition Series 3 et son boîtier en céramique résistent-ils et cela vaut-il la peine d'en obtenir un?

Johan Rupert, Président du Groupe Richemont, originaire d'Afrique du Sud, ouvre le rapport annuel avec sa lettre habituelle qui, à mon avis, contient généralement les informations les plus importantes du document. Ce n'est pas ce que prétend Rupert, mais plutôt les sujets qu'il choisit d'aborder et que je trouve les plus intéressants. Généralement optimiste mais toujours sobre dans son ton, le rapport 2018 voit un M. Rupert très franc lorsqu'il s'agit de répondre aux préoccupations clés que les actionnaires ont portées à son attention et à celle du conseil. La majorité des questions abordées par Rupert dans sa lettre sont aussi celles que l'équipe de aBlogtoWatch et moi-même avons presque uniquement discutées et suivies dans le contexte plus large des médias de l'industrie horlogère. Je suis certainement réconforté de savoir que les domaines de la performance de l'industrie horlogère qui nous intéressent le plus semblent être repris dans M.

Diminution des ventes (ramenées à 6% en moyenne) chez les «Specialist Watchmakers» (essentiellement des marques produisant principalement des montres contrairement à Cartier et Montblanc qui ont des portefeuilles de produits beaucoup plus divers) et des dépenses de consommation stagnantes grâce à des conditions économiques incertaines sont naturellement une grande préoccupation pour Richemont et M. Rupert. Les ventes aux maisons de bijoux représentaient la plupart des bénéfices, y compris Cartier et, dans une certaine mesure, Van Cleef & Arpels - l'un des brillants feux brillants du groupe quand il s'agit de super produits haut de gamme, principalement pour femmes. Ces deux facteurs ont contribué à maintenir les bénéfices de façon disproportionnée, car il semble que la plupart des marques de montres du groupe n'ont pas augmenté ou que les ventes ont diminué.

Johan Rupert n'a pas détaillé toute la portée du soi-disant «programme de transformation» du groupe, mais des éléments de ce plan peuvent être observés tout au long des activités du groupe. Qu'est-ce qui transforme chez Richemont? Eh bien, beaucoup en fait. Au cours des derniers mois, Richemont a connu une période difficile sur le plan des ressources humaines à l'interne, dans le cadre d'une restructuration planifiée des équipes et du résultat attendu de l'impatience des employés ambitieux qui voyaient des pâturages plus verts en dehors de l'industrie horlogère. Le leadership efficace et les normes du travail ont rapidement changé, car de nombreuses entreprises de l'industrie de l'horlogerie ont été incapables de faire face aux changements rapides du marché et aux attentes des consommateurs. Les mesures correctives visant à améliorer les conditions ne se sont pas aussi bien déroulées que certains gestionnaires et cadres l'ont espéré. Je crois comprendre que les changements majeurs de la hiérarchie et du leadership à tous les niveaux des propriétés de Richemont visent non seulement à injecter de nouveaux talents dans les marques existantes, mais aussi parce que les nouvelles stratégies planifiées exigent souvent du personnel ayant différents types de formation. Il est impossible de dire à ce stade si les nouveaux plans de dotation et de leadership de Richemont auront les résultats escomptés, mais le fait que Richemont investisse énormément dans des équipes et des marques de démolition et de restructuration est un indicateur positif du sérieux de ces projets de transformation.

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août
03 Montre de plongée: Zelos Mako Bronze 500m Dive Watch

le concours aBlogtoWatch de ce mois-ci, deux heureux gagnants auront la chance de repartir avec une nouvelle montre de plongée Zelos Mako Bronze 500m. Nous avons longuement écrit sur Zelos ici sur aBlogtoWatch, et la marque a parcouru un long chemin depuis l'introduction de leurs montres de sport il y a quelques années. Mis à part le style agressif, Zelos est également connu pour expérimenter avec une gamme de matériaux amusants comme la météorite et «Timascus» dans leurs montres. On peut dire que les modèles Zelos Mako récemment sortis peuvent être considérés comme les variantes les plus conservatrices du lot, mais ces deux modèles présentent des boîtiers en bronze CuSn8 légèrement plus vifs pour un look audacieux sur les courroies en caoutchouc de style «tropique» fournies.

Avec une couronne de 4 heures et un boîtier de 40 mm (cosses-à-pattes de 46 mm), le Zelos Mako Bronze 500m est une montre facile à porter qui n'est ni bruyante ni encombrante. Pourtant, le design a beaucoup de personnalité; et des caractéristiques comme une boîte en cristal saphir, une résistance à l'eau de 500 m, et une impressionnante palette de BGW9 et de Super-LumiNova superposées sur tout le cadran font de cette montre une aventure à ne pas manquer. Les options de cadran texturé et de météorite complètent l'aspect emblématique de la marque avec une lunette unidirectionnelle tactile. Actuellement, les prix des modèles de montres de plongée Zelos Mako Bronze de 500 m se situent entre 429 et 569 dollars . Vous pouvez participer pour gagner un en suivant les instructions ci-dessous!

1 . Commentez cet article ci-dessous (sur aBlogtoWatch.com, pas sur Facebook ou ailleurs, vous pourriez voir cet article) avant que le cadeau ne soit terminé avec votre adresse e-mail valide, si nécessaire (si vous vous êtes inscrit au système de commentaires avant, votre l'e-mail devrait déjà être là). Dans le corps de votre commentaire, parlez-nous de certains des boîtiers de montres et des cadrans exotiques que vous aimez quand les marques les expérimentent et pourquoi.

3. Attendez la fin du cadeau le 30 juin 2018, pour que le gagnant soit choisi au hasard. Un couple de règles de base. Vous ne pouvez entrer qu'une seule fois. Vous devez commenter avec une adresse e-mail valide où vous pouvez être joint. Votre commentaire doit être confirmé et approuvé. Vous devez compléter les objectifs à considérer. Vous êtes responsable de fournir vos informations d'expédition de contact si vous êtes choisi. Les restrictions d'expédition pour les participants non américains peuvent s'appliquer en fonction des politiques du sponsor. Sélection de montre-cadeau basée sur l'inventaire du sponsor et la disponibilité des montres. Tous les commentaires formulés après la fin de la période de promotion ne seront pas pris en compte. Si vous êtes choisi en tant que gagnant, vous disposez alors de 24 heures pour vous assurer de recevoir vos informations d'expédition complètes ou un autre gagnant sera choisi. Pour les conditions générales complètes, veuillez cliquer ici .

Bien que j'admire le cadran global du Time Companion TC-1, je pense qu'il pourrait être encore affiné pour paraître un peu plus élégant. Un élément spécifique, par exemple, est le «piliers» supérieur et inférieur, qui ont la marque et le nom du modèle imprimé sur eux-ils mangent sans signification dans les marqueurs d'heure. D'un autre côté, le cadran pourrait ne pas être aussi intéressant visuellement sans eux. Il faudra probablement quelques générations de Time Companion TC-1 pour obtenir le bon cadran, et j'espère vraiment que la montre est produite pour longtemps.

Alimenter le Dietrich Time Companion TC-1 est un mouvement automatique ETA 2824-2 suisse simple mais efficace. Ce n'est rien de spécial, mais il n'y a rien à se moquer. Ce mouvement automatique de réserve de marche de 42 heures à 4 Hz (28 800 bph) est exactement ce que j'attendrais à ce prix dans une montre avec ces complications, alors j'en suis parfaitement satisfait.

La qualité globale et l'attention aux détails sont très élevées. Emmanuel Dietrich est un designer très dévoué qui ne s'intéresse pas à la fumée et aux miroirs si malheureusement répandus dans l'industrie horlogère de luxe. L'homme veut produire des montres originales et pertinentes à des prix justifiables. C'est un art portable, expressif pour les hommes, juste le type d'articles qui fait partie des meilleurs traitements au détail. Hélas, si seulement le Time Companion TC-1 était déjà là. Le site Web de Dietrich promet une livraison "à partir de juin 2018", et nous espérons que cela arrivera bientôt. MISE À JOUR DE JUIN 2018: Dietrich a rapporté que les montres TC-1 sont en stock et livrent maintenant.

> Ami nous le recommandons d'abord: Admirateur des montres acier Nautius et Royal Oak qui veut quelque chose de plus contemporain pour beaucoup moins d'argent.

> Meilleure caractéristique de la montre: Gère le thème des montres qui l'ont inspiré sans les copier. Un design original et élégant démontre la qualité de l'esthétique raffinée de la marque Dietrich.

> Pire caractéristique de la montre: la difficulté de Dietrich à porter confortablement le bracelet. Pour vraiment augmenter sa popularité, Dietrich devra d'abord gagner une légion de partisans. Les retards de production ont causé d'importants revers dans le lancement initial du produit.

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août
03 Zénith et Swizz Beatz Défiez Zero G Watch Hands-On

ou 2018 Swiss Zenith poursuit sa relation avec Swizz Beatz (interview de aBlogtoWatch ici) et aujourd'hui nous regardons la montre Zenith Swizz Beatz Defy Zero G qui porte les tons distinctifs orange vif et métal blanc des modèles de collaboration. L'accent est mis à la fois sur la palette de couleurs peu orthodoxe utilisée sur une montre haut de gamme de ce type, ainsi que sur l'intérêt technique que nous continuons à trouver dans le système de régulation Zero G, qui fait partie du mouvement mécanique interne.

Le système "Zero G" (autrefois appelé "Tourbillon Zéro G", même s'il n'est pas vraiment un tourbillon) est un concept fascinant utilisé par Zenith sous une forme ou une autre depuis près de dix ans ( voir mon regard sur la montre Zenith Christophe Colomb d'il y a environ sept ans ici à titre d'exemple). Ce qu'il est important de noter ici, c'est que Zénith a pu «concevoir», en 2018, l'importante bulle de cas qui était auparavant nécessaire pour faire de la place pour cette sphère dans le mouvement. C'est sans doute un gros problème pour la collection.

En plus de cette montre Swizz Beatz Defy Zero G en édition limitée, Zenith sort également en 2018 quelques autres versions de la montre Defy Zero G (voir ici) . Zenith a fait des allers et retours avec le système Zero G utilisé dans une montre à l'allure classique ou à l'aspect moderne. Le "Tourbillon Zero G" a commencé sa vie dans un garde-temps moderne (mais dans une collection qui n'a pas toujours été bien reçue pour son look), a ensuite été utilisé dans une série de montres classiques, et pour les retours 2018 comme l'un des mouvements disponible dans les nouveaux cas de style Zenith Defy.

Le mouvement est le calibre Zenith El Primero 8812 S qui est visible dans sa gloire entièrement squelettisée. L'inspiration de conception est très Hublot dans le style, mais cela a du sens puisque Zenith est encore en grande partie dirigé (bien que non géré) par Jean-Claude Biver. Sa capacité à animer les marques horlogères de luxe en les rendant plus contemporaines et «juvéniles» dans la présentation s'est révélée être une réponse efficace à la question compliquée de savoir comment exploiter une marque de montres mécaniques traditionnelle dans le temps d'aujourd'hui.

Le calibre 8812 S est un El Primero, ce qui signifie qu'il a une fréquence de fonctionnement "rapide" de 5Hz (36 000 bph). Ceci est particulièrement impressionnant dans un tel mouvement où, en plus de fonctionner à un rythme plus rapide, le système d'échappement fait partie d'un ensemble complexe de pièces dans le système de régulation gyroscopique à la cardan. Permettez-moi d'essayer d'expliquer le système avant d'expliquer comment Zenith a changé la partie "Zéro G" du mouvement dans ces nouvelles montres pour 2018. L'idée de base du système est que, malgré le mouvement du poignet du porteur, le système d'échappement serait toujours «pointé vers le haut» au fur et à mesure que le bas du système cardan est pondéré. Pourquoi est-il utile que le système de réglementation pointe toujours vers le haut? L'idée est de théoriquement rendre la montre plus précise.

Les systèmes de régulation sont affectés par la gravité et fonctionnent donc différemment dans différentes positions. Dans les horloges, cela n'a pas d'importance car l'appareil est en position stationnaire tout le temps. Dans les montres-bracelets, cela a de l’importance car l’orientation du système de régulation se déplace constamment avec le mouvement de votre poignet. L'idée du système Zero G est de maintenir une position / orientation unique du système de régulation afin qu'il puisse théoriquement être plus précis plus souvent. Ainsi, le but du système Zero G est de promouvoir la précision dans une pièce d'horlogerie mécanique.

Est-ce que ça marche? Je ne suis pas vraiment sûr. Je veux dire que le mouvement fonctionne correctement et indique l'heure, mais il est difficile d'évaluer dans quelle mesure le gain de performance réel est atteint dans un tel système. Même si l’idée de garder le système de régulation dans une position est toujours valable, il est difficile de savoir comment cela fonctionne dans la pratique et si le système de régulation est plus ou moins stable en raison de sa capacité à tourner librement. votre poignet bouge. De plus, il y a toujours une inefficacité mécanique supplémentaire lorsque des pièces supplémentaires sont ajoutées à un train d'engrenages. La puissance doit entrer dans le système de régulation, puis en sortir avec le moins de pertes possible. Étant donné que ce système ajoute à la disposition traditionnelle des pièces dans un mouvement mécanique, le mouvement soulève simplement des questions intéressantes sur son fonctionnement.

Les sociétés horlogères publient rarement des résultats de performance de mouvement principalement parce que la performance entre deux mouvements apparemment identiques peut différer. Ainsi, la performance d'un mouvement n'est pas la même qu'un autre, et les mouvements tels que le calibre 8812 S sont ajustés individuellement pour la précision.

Operating at 5Hz with 50 hours of power reserve, the manually-wound caliber 8812 S features the time, separate display for the seconds, as well as a power reserve indicator. Most of the visual appeal is in watching the Zero G system move around inside of the movement as you move your wrist around. This is a very “animated” watch given the movement of the parts, which is a direct part of its consumer appeal. As I mentioned above, Zenith is now able to offer a Zero G-based movement without the case bubble. Previous to this Defy Zero G watch, other timepieces with this system required a rather large bubble on the front or rear sapphire crystal. For 2018 Zenith simply downsized the Zero G system itself making it smaller. This effort in miniaturization allowed the entire Zero G system to be housed in the case without any need for a bubble. The bubbles were quirky, but not particularly attractive or desired by collectors.

vement lui-même, avec un accent sur un motif en forme d'étoile dans le pont sur le devant, et une bonne utilisation globale de la squelettisation pour faire ressortir les nuances intérieures du mécanisme finement fait. Les accents d'orange sur les aiguilles et les marqueurs fournissent une lisibilité pour lire les indicateurs.

Pour 2018, Zenith propose les montres Defy Zero G en or rose 18 carats ou en titane, ce qui constitue l'offre de cette montre Swizz Beatz. Le métal léger accompagne le thème et contribue à faire 44 mm de large (14,85 mm d'épaisseur) ) Defy Zero G regarde le plus portable de tous les garde-temps Zero G à ce jour, à mon avis. Attaché à ce modèle en édition limitée est un bracelet en caoutchouc blanc avec une doublure en alligator de couleur orange. A l'intérieur de la sangle est une inscription écrite par Swizz Beatz. Le prix n'a pas encore été partagé mais nous vous mettrons à jour dès que possible. zenith-watches.com

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août
03 Montre Ultramarine Morse GMT

suis heureux d'annoncer le lancement de deux nouvelles marques réunies en une seule société, Beaulieu SAS. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle Ultramarine Morse GMT conçue pour faire partie de la grande famille des montres Marine. En tant qu'entrepreneur, je voulais apporter ce que je voulais trouver en tant que client: une véritable montre suisse de haute qualité avec un très bon mouvement à un bon prix. C'est pourquoi le slogan de la marque est "Le vrai Swiss made. À un prix juste. "

Vous vous demandez peut-être quel genre de "Swiss Made" c'est. Il n'y aura pas de débat ici sur le pourcentage de la montre est fabriqué en Suisse - les connaisseurs savent que c'est une question qui peut être posée sur de nombreuses montres aujourd'hui. Et pour être précis sur la différence avec les règles de «Swissness» à 60%, le Morse annonce avec fierté sur son fond, «Intégralement ouvré en Suisse». Cela veut dire intégralement fabriqué en Suisse et c'est sérieux. La FHS (Fédération Horlogère Suisse) ne fait pas de blagues sur ce type de déclaration.

L'originalité de ce modèle par rapport à la concurrence à ce niveau de prix est donc que la production sera 100% fabriquée en Suisse - étuis, cadrans, aiguilles, boîtiers, boîtiers, boucles, couronnes, mais aussi des verres saphir, des sangles, et jusqu'à la dernière vis ou anneau ... 100% Swiss Made, ce qui est très rare sur le marché de nos jours. Le mouvement Eterna est également 100% suisse - 80% chez Eterna Movement SA à Granges et 20% dans un rayon de 50 kilomètres autour de Granges. Et maintenant, à la montre. Sous le soleil, le cadran bleu brossé est le très beau mouvement Eterna Calibre 39. C'est une pièce Swiss Made 30mm dans sa version 3914A avec une date à 3 heures GMT à 6 heures, et une petite seconde à 9 heures. Ce mouvement offre 65 heures de réserve de marche et automatique ainsi qu'un remontage manuel. Sa fréquence est de 4Hz ou 28 800 vph.

Le Morse Ultramarine a une largeur de 40 mm, une épaisseur de 12 mm, une patte de 48 mm à la patte, et les sangles ont une largeur de 20 mm. Le Morse est également étanche à 100m. Le boîtier est entièrement poli, mais il sera possible de choisir deux autres versions: un modèle poli et brossé, ou une version sablée. Un revêtement DLC sera également disponible moyennant un supplément de 100 €.

Le bracelet est un cuir bleu cousu à la main, et il existe également des options pour le cuir noir, marron clair ou gris gratuitement. Les aiguilles des heures et des minutes disposent également de BGW9 pour une visibilité réduite.

Le prix d'une très bonne montre suisse est un problème pour de nombreux clients, alors j'ai pris la décision de mettre en œuvre la marge probablement la plus faible du marché, dans un esprit de commerce équitable. Et je veux être transparent sur les coûts.

Le coût de fabrication d'un Ultramarine Morse, hors coûts de développement, sera de l'ordre de 950 €. Le prix de départ sur Kickstarter sera de 1 360 € pour les 25 premières pièces. Donc, si vous soustrayez le partage Kickstarter de 8 à 10%, vous trouverez facilement la marge. Cette Ultramarine Morse GMT First Edition sera limitée à 300 pièces.

L'Ultramarine Morse GMT est disponible sur Kickstarter à partir de 1.360 € (hors taxes), avec les trois autres modèles: la montre pilote classique Ultramarine Albatros, et la plus contemporaine Beaulieu Type S / 2 & S / 4 GMT. ultramarine-watches.com

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En fait, le bracelet pourrait même être le point culminant de la montre. Bien sûr, ce bracelet n'est en rien comparable aux grandes maisons anciennes comme Rolex, Audemars Piguet et Patek Philippe. Après tout, ces entreprises ont des spécialistes de la bijouterie vénérables qui construisent des bracelets très compliqués et coûteux. Pourtant, Dietrich se débrouille bien, avec un design amusant et des bases solides. La partie la plus intelligente de la conception du bracelet est les liens, car ils sont destinés à être des versions modifiées de la forme hexagonale de l'affaire. Essentiellement, le bracelet est une torsion sur la conception à trois maillons classique, mais l'usinage et le placement des trous pour les barres semble être plus complexe avec ce bracelet. Il n'est pas aussi souple ou mince que certains autres bracelets sur des montres à une gamme de prix similaire.

Le bracelet a un simple fermoir de style papillon qui fonctionne assez bien. Si cette montre continue à être produite pendant longtemps, je pense que ce serait bien si Dietrich ajoutait des améliorations progressives au bracelet, comme un dépliant pliant plus proprement et finement. À partir de maintenant, cependant, le bracelet plus épais signifie qu'il pourrait être un peu plus difficile à dimensionner correctement pour votre poignet. Vous pourriez être chanceux, et la montre pourrait parfaitement s'adapter à votre poignet. Alternativement, vous pourriez trouver que peu importe le nombre de liens que vous supprimez ou ajoutez, le bracelet ne se sent pas juste. Ce détail apparemment mineur est important puisque je (et probablement beaucoup d'autres) évite de porter des montres inconfortables. Je n'ai eu aucun problème avec le confort du Time Companion TC-1, mais je peux voir comment quelqu'un d'autre pourrait le faire. Encore une fois, cela peut sembler un petit problème,

Le boîtier en acier du Time Companion TC-1 a une largeur de 43,8 mm à son point le plus large (sans la couronne), mais une longueur de seulement 42 mm, ce qui signifie qu'il peut être porté confortablement sur de plus petits poignets. L'étui est également épais de 9,3 mm et pèse 166 grammes avec le bracelet. Il est étanche à 50m et le cadran est recouvert d'un verre saphir revêtu d'AR.

Dietrich propose le boîtier Time Companion TC-1 en acier naturel (comme ce TC-1 SS Blue) ou en noir revêtu PVD. Je pense que le modèle en acier standard permet d'illustrer les contours de l'affaire beaucoup mieux. Cela dit, le boîtier noir est un peu plus jeune et masculin, ce qui signifie probablement qu'il y a un marché sain pour cela. Dietrich propose les montres Time Companion TC-1 dans un ensemble relativement sobre de couleurs de cadran: bleu, noir et gris. Les index et les aiguilles sont peints en Super-LumiNova de couleur blanche, qui s'allume en vert dans l'obscurité.

Tout aussi intéressant est le cadran du Time Companion TC-1. L'emblématique "saucisse sur un bâton" Les mains de Gerald Genta ont été modernisées par Dietrich d'une manière satisfaisante et originale. Ils conservent leur apparence Genta classique, mais ils possèdent une plus grande agression couteau-vie. J'aime même comment Dietrich a conçu la fenêtre de date, bien que je pense que le cadran pourrait sembler meilleur sans l'affichage de fenêtre de date.

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août
03 Performance ambitieuse de 2017 et plans ambitieux de 2018 pour le propriétaire de la marque de montres majeures Richemont

Les consommateurs et les collectionneurs ne sont généralement pas intéressés par les affaires ou l'économie contemporaine de l'industrie qui produit des montres et des bijoux aujourd'hui. Ils préfèrent être éblouis avec de nouveaux produits inspirés et avoir des raisons impérieuses de les acheter - et qui pourrait les blâmer? La couverture des produits de l'industrie horlogère n'est pas complète sans la compréhension des personnes et des entreprises qui les créent. Parmi ces entités se trouve le groupe Richemont, qui est un conglomérat possédant plusieurs marques de montres et de bijoux. Richemont vient de publier son rapport annuel des actionnaires 2018. En fait, Richemont a récemment partagé de nombreuses nouvelles alors que le groupe continue de rénover sa structure interne tout en ajoutant de nouvelles acquisitions d'entreprises. Je suis les activités de Richemont ainsi que ses concurrents de près et,

Richemont est principalement investi dans des marques de luxe haut de gamme dont les activités reposent sur des relations stables avec des acheteurs réguliers de produits de luxe à revenu élevé. Cela dit, deux des plus grandes marques de Richemont (Cartier & Montblanc) desservent en effet le marché haut de gamme du luxe mais proposent également une gamme de produits de luxe grand public destinés à la consommation grand public. Je décris ceci afin d'expliquer quelle partie du marché des produits de luxe intéresse le plus Richemont. Richemont indique également que 40% de ses ventes viennent d'Asie (principalement l'Extrême-Orient) avec l'Europe étant son deuxième plus grand marché représentant 27% des Ventes. Les États-Unis, de manière intéressante, ne représentent que 16% des ventes. Pour mettre cela en contexte, le pays du Japon représente à lui seul 6% des ventes de Richemont.

Il serait difficile de résumer les dernières années d'activité au sein de l'industrie horlogère de luxe afin de situer la performance et les difficultés de Richemont dans son contexte. Il suffit de dire que les pratiques systémiques de l’industrie horlogère ont presque entièrement nui à la plupart des marques et groupes de montres de luxe au cours des dix ou dix dernières années. Richemont a et continue d’expérimenter pour déployer ses propres stratégies de réforme des pratiques commerciales et de moderniser la longue tradition de production, de commercialisation et de vente d’articles vestimentaires de luxe pour hommes et femmes à la recherche d’un statut. Certaines de ses dernières stratégies seront discutées ci-dessous à la lumière de nouvelles acquisitions importantes réalisées par Richemont pour l'aider à renforcer ses ressources et son intelligence liées au marketing numérique et au commerce électronique.

Le rapport annuel de Richemont aux actionnaires est souvent connu pour son manque de spécificité dans une série de domaines clés tels que la performance spécifique de chacune de ses marques. Le rapport met également un point d'honneur à échapper à des promesses, stratégies ou indicateurs de performance spécifiques pour un large éventail d'activités sur lesquelles les investisseurs souhaiteraient probablement avoir plus d'informations. Les chiffres bruts d'exploitation n'offrent pas beaucoup d'informations sur les pratiques commerciales qui fonctionnent réellement et qui nécessitent une réforme chez Richemont et, pour être honnêtes, ces mêmes problèmes existent dans les rapports d'actionnaires des concurrents du Groupe Richemont.

Ce qui ne peut pas être caché, c'est le fait que l'industrie horlogère de luxe ne se développe pas. J'entends par là que le nombre de montres vendues n'augmente pas d'une manière qui mène à la croissance, ce que les actionnaires demandent généralement. Là encore, de nombreux initiés de l'industrie horlogère se sont moqués de la notion de croissance régulière pour une industrie qui, selon eux, devrait viser la stabilité par rapport aux augmentations annuelles. Le contexte des vingt dernières années de l'industrie horlogère a été marqué par une excès d'irresponsabilité, si l'on se posait la question. Les problèmes les plus flagrants concernent la surproduction intentionnelle des stocks ainsi que la mauvaise gestion des ventes mondiales liées au numérique, de la distribution de produits et du marketing. J'ajouterais également que l'industrie horlogère au sens large n'a pas toujours réussi à attirer et à retenir les talents dans la plupart des secteurs de la gestion et de la direction créative. La bonne nouvelle est que des efforts sérieux (chez Richemont et autres) semblent être en cours pour au moins commencer à résoudre nombre de ces problèmes de l'industrie de la montre systémique.

Pour en revenir à Richemont en particulier, le rapport annuel réclame une augmentation globale des ventes de 3% au taux de change réel (et de 8% à taux de change constant). La croissance semble provenir entièrement de l'Asie, qui reste le plus fort marché de Richemont, avec d'autres marchés en baisse ou demeurant stables. Les ventes en Europe, par exemple, étaient au mieux ces dernières, ce qui est probablement frustrant pour Richemont étant donné que cela a toujours été si important pour ses marques qui ont élu domicile en Europe.L'Europe continuera à être un point douloureux pour la plupart des marques de luxe dans un avenir prévisible. L'Asie devrait voir l'essentiel de l'activité de Richemont au cours des prochaines années et malgré les dirigeants du groupe qui reconnaissent régulièrement l'importance du marché américain, je n'ai pas trouvé beaucoup de preuves suggérant des investissements ou des stratégies pour améliorer les perspectives nord-américaines. dans le futur proche.

Richemont a réclamé une augmentation impressionnante de 10% des bénéfices par rapport à l'année précédente [2016]. Les détails inhérents à une telle réclamation sont plus flous, car l'augmentation des bénéfices n'est pas toujours liée à l'augmentation des ventes. Plus précisément, Richemont souligne un contrôle des coûts «serré» qui libère inévitablement plus de liquidités en tant que bénéfice. Dans un même ordre d'idées, les groupes de surveillance envoient souvent l'inventaire des invendus en vrac comme un atout, en traitant les biens comme de l'argent. J'offre un avertissement à ceux qui pourraient mal interpréter cette information puisque l'inventaire invendu n'est pas comme la devise - au moins tel a été le cas ces dernières années. Alors que les produits de luxe comme les montres et les bijoux ont des «dates d'expiration» sensiblement plus longues que beaucoup d'autres produits, il serait erroné de suggérer que les montres invendues puissent être évaluées à leur prix d'achat ou de gros, car elles ne peuvent pas être facilement commercialisées . Néanmoins, je peux certainement comprendre les exigences d'un comptable pour classer l'inventaire invendu comme un actif avec une valeur statique.

Richemont est généralement bon pour ses investisseurs et émettra encore une fois un dividende en actions aux actionnaires entre 1,80 et 1,90 francs suisses par action (selon la classe d'actions détenues par les investisseurs). Maintenant, regardons ce que Richemont semble avoir prévu dans un proche avenir après avoir regardé le message du président.

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août
03 LIV Watches lance quatre nouveaux modèles sur Kickstarter

IV Watches, célèbre pour avoir créé les montres suisses les plus populaires de l'histoire, est de retour sur Kickstarter avec quatre nouveaux modèles Limited Edition . Auparavant, LIV a levé 3,2 millions de dollars auprès de 5 809 donateurs en 29 mois et a livré environ 10 000 montres Limited Edition à des fans du monde entier. LIV Watches est différent en ce sens qu'ils croient que l'horlogerie devrait porter sur les personnes portant la montre, un effort de collaboration, dans lequel les fans ont leur mot à dire dans le développement de produits. Cette nouvelle campagne est le résultat des demandes de leurs clients pour la construction de montres avec des fonctionnalités spécifiques utilisant des matériaux particuliers tout en gardant la signature LIV en vie. Surtout, cette dernière campagne a battu les précédents records de financement de LIV, dépassant 400k $ en une seule journée.

La campagne a été intitulée "The Breakthrough" ("la percée") car les montres suivantes proposées portent le microbrand au niveau suivant:

Dédié à l'avion Mustang WWII P51 et construit à partir d'un boîtier en titane, lunette en céramique, et un verre saphir (avant et arrière), cette montre dispose d'un mouvement automatique suisse de 25 bijoux, le Sellita SW 500 et est disponible sur Kickstarter pour 1 190 USD (version titane) et 990 USD (version non titane).

Cette montre est inspirée de la montre originale Kickstarter de LIV. Au cours de cette première campagne, de nombreux fans ont demandé la même pièce dans une version automatique. Comme le modèle du pilote, cette montre dispose d'un mouvement automatique suisse 25 bijou (Sellita SW 500). Cette montre sera disponible sur Kickstarter pour $ 790 USD .

Cette montre n'a pas été conçue pour les faibles de cœur. Il dispose d'une résistance à l'eau de 300 mètres / 1000 pieds, d'une lunette tournante en céramique, d'un mouvement automatique suisse à 25 joyaux (ETA 2824) et d'un verre saphir avec un cyclope. Le prix Kickstarter est de 490 USD .

Cette montre comporte un mouvement RONDA 4120.B; Résistance à l'eau de 100 mètres et, bien sûr, une fonction d'alarme. Le prix Kickstarter est de 290 USD .

Les fonds provenant de la campagne Kickstarter seront utilisés pour financer la production de ces quatre montres, et les prix proposés sur Kickstarter sont considérés comme des prix «pré-commande». Ces montres, à l'instar des autres montres de la société, seront disponibles sur LIVwatches.com et Amazon.com une fois qu'elles auront été produites. À ce moment-là, les prix seront portés au prix de détail.

Peu importe, vous ne trouverez pas de montres LIV dans les magasins traditionnels. Il s'agit d'aller directement à leurs fans et de créer une véritable relation, sans aucune distorsion de la messagerie souvent intégrée dans les canaux de distribution traditionnels. Découvrez leur campagne en direct sur get.livwat.ch .

minerai d'un an après ses débuts à l' origine, la DietrichLa montre Time Companion TC-1 n'a toujours pas été expédiée. Néanmoins, les premiers fans de la montre continuent d'attendre patiemment. Emmanuel Dietrich, le fondateur de la marque, admet que ces retards sont dus à des problèmes de qualité. L'homme a une vision admirable de ce à quoi une montre de luxe vraiment abordable devrait ressembler, et il s'y tient. Ma compréhension du retard est qu'un problème majeur qui a retardé la production pendant si longtemps était de trouver un moyen de garder correctement les liens dans le bracelet solidement ensemble. Le Time Companion (un nom que je ne trouve pas particulièrement élégant) collection de montres est censé être un Royal Oak ou Nautilus pour une nouvelle génération qui n'apprécie pas la gamme de prix des géants suisses traditionnels. Malheureusement, cependant, la production de la famille TC-1, qui compte actuellement six modèles dans un boîtier en acier naturel ou en acier revêtu de PVD noir,

À bien des égards, le Time Companion TC-1 est un modèle de rupture pour la toute jeune marque Dietrich. Le premier véritable succès de la marque a été l'O.Time, à l'origine appelé «Organic Time». J'ai lu la montre Dietrich O.Time TC-3 il y a trois ans ici . Avant cela, j'étais la première personne à couvrir la marque Dietrich en ligne il y a six ans . La montre O.Time était une montre européenne «défiant l’établissement» avec un mouvement japonais à un prix d’environ 1 300 dollars. Il était destiné à être une version plus risquée et intellectuelle de la marque SevenFriday mais avec le même mouvement. J'aime toujours la montre OT-3, surtout parce qu'elle est confortable, mais je ne la porte pas souvent.

En supposant que je mette la main sur une version de production du Time Companion TC-1, je pense que l'histoire sera différente (c'est un prototype de pré-production). Dietrich produit une alternative véritablement convaincante aux montres emblématiques de style de vie en acier de sport, et le prix semble en fait juste. La forme hexagonale de l'affaire est fraîche et vieillira probablement bien. Les vis biseautées à tête fraisée sont agréables, et les surfaces en grande partie brossées sur le dessus de la montre contrastent avec la finition polie sur le dessous de la montre, principalement sur le bracelet en acier.

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août
03 Omega Speedmaster côté sombre de la lune Apollo 8 montre Hands-On

redit où il est dû, je chéris chacune de ces occasions exotiques et rares quand je vois la preuve d'une grande marque à l'écoute de ses clients. Certaines des hot-sellers d' Omega , y compris la série impressionnante Dark Side of the Moon, étaient, selon beaucoup d'adeptes dévoués de la marque, juste trop larges et trop épaisses pour leur propre bien, forçant beaucoup à laisser leurs portefeuilles dans leurs poches et leurs montres autrement très désirées dans les magasins. Maintenant, avec cette Omega Speedmaster Dark Side de la Lune Apollo 8, nous voyons encore une de ces rares occasions où une marque a écouté et nous a apporté une nouvelle version chaude qui répondait à leurs cris - même si cela signifiait aller à l'encontre des règles précédentes à travers les plafonds de verre sacrés jusqu'ici dans la créativité. Voici, le plus mince et le plus portable d'Omega DSotM.

J'ai dit qu'Omega s'est retourné contre certaines règles du hardcore avec l'Apollo 8 et je pense que comprendre cela est plus important que de connaître l'histoire d'Apollo 8 à l'envers. Pour commencer, comme nous le verrons, le choix du mouvement joue un rôle majeur pour rendre cet Apollo 8 aussi spécial qu'il est - et le choix du mouvement d'Omega en lui-même est remarquable pour deux raisons. Premièrement, il est très rare qu'une grande marque place un mouvement «moindre» dans l'une de ses collections les mieux positionnées; et pourtant, c'est ce qui est arrivé ici. Le chronographe automatique coaxial sophistiqué et sophistiqué des autres montres DSotM a été remplacé par un nouveau tour sur le calibre 1861 à remontage manuel - plus de détails à ce sujet plus tard. Deuxièmement, il est peut-être encore plus rare de voir une marque majeure personnaliser de façon créative un de ses mouvements de base et pourtant,

Au-delà de la question des mouvements, Omega a également montré ses capacités de - enfin! - devenir vraiment créatif avec le look Moonwatch original et produire quelque chose qui, maintenant qu'il est ici, me donne envie de demander "pourquoi cela ne s'est-il pas produit plus tôt?" Encore une fois, je pense que nous sommes d'accord qu'il est extrêmement rare Les marques prennent autant de liberté avec un produit de base. Pour pimenter les choses, Omega a non seulement pris les choses en main, mais il n'a pas hésité à faire de la Speedmaster Apollo 8 une édition non-limitée. Oui, vous voyez bien ceci: voici une nouvelle Speedmaster qui, choquante, n'est pas une édition limitée, mais qui sera effectivement disponible dans les boutiques - étant donné que c'est une réussite, ce qui est difficile à croire.

Couper à la poursuite ici, la réduction de l'épaisseur est aussi perceptible que c'est génial. C'est très remarquable et très génial. Les versions précédentes étaient un peu un hamburger, quelque chose qu'ils ont compensé avec leur mauvais esprit de l'espace-temps, noir / gris / céramique céramique Speedmaster. La Speedmaster Apollo 8 est un moyen de communication remarquablement intelligent, créatif et sympathique entre le badassery de la série DSotM et la narration romantique Moon / NASA de Moonwatch.

Ne vous méprenez pas, à 44,25 mm de large, l'Apollo 8, édition non limitée, est aussi large que ses homologues céramiques d'Omega, à la fois modernes et au style Lune. une réduction notable de son épaisseur. Omega a mis au point ses mouvements coaxiaux complexes et sophistiqués, tous équipés d’un remontage automatique, et les a remplacés par une version personnalisée du calibre à remontage manuel 1861 de son modèle classique Moonwatch, rebaptisé 1869 cette variante "Moonifiée".

Losing the thick automatic winding construction meant that the case of the Omega Speedmaster Dark Side Of The Moon Apollo 8 could be 2.5mm thinner than those of previous DSotM watches, therefore now coming in at “just” 13.8mm thick. Yeah, that’s still substantial but, as you can see a few shots further above, this means that the watch can now at last lay flat on its lugs, as any dignified, non-obese watch case on a leather/canvas strap should be able to do.

Publié à l'origine en 1984, le VHP est de retour en 2017 dans un monde où les montres à quartz de haute précision ont trouvé une place dans les collections des collectionneurs occasionnels et des collectionneurs. Personnellement, l'une des montres qui a une rotation constamment élevée sur mon poignet est mon plongeur à quartz Grand Seiko qui fonctionne sur le célèbre mouvement à quartz 9F. Cependant, à 4 100 $, le Grand Seiko est quatre fois plus cher que le Longines Conquest VHP tout en étant surpassé en précision. Évidemment, il y a d'autres choses qui justifient le coût, mais le VHP de Longines Conquest m'a honnêtement impressionné en considérant le prix de 1 000 $.

Il est difficile de résister au respect ou à l'admiration de tout ce qui est "le meilleur" dans une catégorie et le calibre VHP est certainement la montre à quartz la plus précise que j'ai rencontrée. Précis à ± 5 secondes par an, le VHP thermocompensé surpasse le 9F du Grand Seiko, le quartz haute performance de Bulova de son chronographe Moon et le Superquartz de Breitling, tous d'une précision impressionnante de ± 10 secondes par an. Je suis presque certain que la seule montre qui se compare vraiment est le Citizen Chronomaster, qui présente son mouvement A660 qui atteint une précision de ± 5 secondes par an. Cependant, cette montre est uniquement au Japon avec un prix d'environ 2 300 $.

Apparemment, quand Longines a développé le mouvement avec ETA, l'objectif était de créer la montre non-smartwatch la plus précise au monde, bien que la précision ne soit pas la seule où leur développement se soit arrêté. Le VHP dispose également du système GPD (Gear Position Detection) qui arrête le mouvement lorsqu'un impact est détecté à partir d'une chute ou d'une chute. Le mouvement remet alors les mains à l'endroit où elles devraient être, en s'assurant que l'impact n'a pas mis la main hors de position. Pour être honnête, je n'ai pas "testé" à quel point ce système fonctionne puisque je n'ai pas donné à la montre une baisse sérieuse jusqu'à présent.

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